Principal Altres Passejant per les medines del Marroc

Passejant per les medines del Marroc

Cada ciutat marroquina té la seva medina atemporal i cada medina té el seu caràcter únic.

Ves amb compte!

El patinet amb el sistema d'escapament hiperactiu havia perdut per poc pastar el meu marit. Només uns segons abans, m'havia aplanat contra una parada per escapar d'un ciclomotor que passava. Les nostres trobades properes no van ser sorprenents; en alguns llocs, el carrer per on caminàvem feia poc més d'un parell de metres d'amplada.

Detalls, Marroc

Un passeig pels socs de la ciutat vella de Marràqueix, o medina, us manté totalment alerta del que us vindrà davant. Les vies estan tan esbojarrades que cal riure. Cada pocs segons, estàs obligat a allunyar-te d'una moto o d'una bicicleta; s'aturen i comencen entre la multitud tan ràpid com poden, cosa que amb prou feines pot fer una mitjana més ràpida que caminar. Els moments de paràlisi es produeixen quan un carro empès a mà que porta mercaderies a una botiga es troba amb un altre que porta maons o tubs llargs.

Medinas va omplir la meva imaginació infantil. Fins i tot la paraula em va agradar; sonava tan ple d'enyorança. Vaig créixer principalment als nous suburbis del mig oest, en cases d'estil ranxo i colonial amb grans patis davanters. Però les històries de Trípoli de la meva mare, que havia visitat abans de casar-se, em van despertar la fantasia. En comptes del centre comercial, volia les antigues ciutats emmurallades amb els seus socs, fonts i mesquites. Sense oblidar els nadius amb túnica amb barrets interessants i els botiguers que venen catifes teixides a mà, espècies exòtiques i sabatilles delicadament brodades.

Admetem-ho: la vida dels altres sovint sembla més encantadora i interessant que la nostra.

Les medines del Marroc, les parts antigues i emmurallades de les ciutats del país, tenen caràcters diferents, però una qualitat que comparteixen és l'atemporal. Vam provar diverses d'aquestes ciutats, com Edith Wharton havia fet 95 anys abans, el 1917. Segons el seu llibre Al Marroc , la ciutat marroquina no té edat, ja que la seva forma aparentment immutable s'enfonsa i es renova per sempre en les antigues línies.

Rooftop vistes

La medina de Marràqueix gira al voltant de la Jamaa el-Fna. Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, la plaça és un espai públic com cap altre i s'assembla menys a una plaça que qualsevol altra. Un cop utilitzat per a execucions públiques, és enorme i la seva forma només es pot descriure com una ameba punxeguda. Hi sobresurten blocs de botigues; vas per racons i s'obren nous espais.

Havíem optat per quedar-nos a prop de la Jamaa el-Fna. Els taxis poden entrar a la plaça, però no més lluny, i mai hauríem trobat el camí cap al Riad Itrane si els propietaris no haguessin enviat algú per portar-nos-hi. Vam caminar un curt camí per un dels carrers concorreguts, a través d'un arc, i després vam convertir-nos en un carreró, o derb. Aquí, les portes estaven molt separades; algunes eren obres mestres de decoració i força de ferro.

Els propietaris francesos, Patrice i Charlotte, ens van rebre amb gots de te a la menta i ens van informar de la ciutat de Franglais. Fora de la nostra habitació del terrat, podríem mirar les estrelles (que és el que significa Itrane en berber) o els patis de sota, l'ampli paisatge del terrat, i una sèrie d'antenes parabòliques, que semblaven contemplar la serralada de l'Atles fins al sud.

Riad significa jardí, però al Marroc ha passat a significar una casa de ciutat tradicional amb almenys un pati interior semblant a un jardí. Molts s'han convertit en cases d'hostes d'un tipus més suau i colorit que els hotels. Patrice i Charlotte havien ampliat la seva adquirint dues cases més a la part posterior i lateral. Així s'havia convertit en un complex de patis en diverses relacions, connectats per espais de pilars i lligats amb escales i balcons sinuosos i amb apartaments addicionals als terrats plans: un laberint, agradablement decorat amb mosaics moriscos i ferro forjat i catifes i arcs dels moriscos. forma, com un cap rodó sobre espatlles quadrades.

Vam descansar a la terrassa i vam fer incursions a la medina. Vam veure alguns occidentals, però no tants com m'esperava. Mitjans de novembre és fora de temporada, però l'explicació més probable va ser la bomba d'ungles que havia explotat en un dels cafès de Jemaa el-Fna el 2011, i va matar 17. La Primavera Àrab havia espantat els turistes del nord d'Àfrica, tot i que el marroquí. El regne és un dels pocs països que va escapar dels trastorns.

diferència entre maleta de mà i maleta facturada

El que no va faltar eren gats. El Marroc ha de tenir una de les poblacions de gats més grans del món. (Hi ha un cens de gats?) Els que vam veure eren del costat prim, però la majoria semblaven sans; els seus ulls eren clars, el seu pelatge brillant. Pel que sembla, els gats no són de propietat privada al Marroc, sinó que s'assemblen més a les mascotes de la comunitat. Deambulen entre la multitud i la gent els alimenta amb restes. Potser els gats prefereixen aquest estil de vida lliure encara que precari. Vam veure pocs gossos, que els musulmans consideren impurs.

Wharton va escriure que Marràqueix és el gran mercat del sud, i el sud significa no només l'Atles amb els seus caps feudals i els seus salvatges clans, sinó tot el que hi ha més enllà de la calor i la salvatgisme.

No vam veure caravanes de camells ni homes salvatges, però quan es fa fosc, la Jamaa el-Fna és animada amb acròbates, músics i restaurants emergents que serveixen tagine, un plat com a guisat que es cuina tradicionalment en una olla especial de terrissa. En una llarga taula comunal, vam menjar un plat barat, si no deliciós, de verdures massa cuites sobre un llit de cuscús. Després de sopar, altres restauradors ens van instar a tastar la seva cuina. Ets tan prim que pots menjar dos àpats més, era una línia estàndard.

Ens va fascinar els músics Gnawa que tocaven espirituals islàmics africans. Els seus instruments eren grans castanyoles metàl·liques, llaüts de coll llarg de tres cordes i tambors de dos caps. Si ens acostàvem, un membre del seguici s'aixecava d'un salt i exigia una donació.

Laberint i confós

Després de tres dies deliciosos, vam anar a Fes amb tren. La medina de Fes és enorme, perquè abans eren dues ciutats, enfrontades a través d'una vall. Es van fundar al segle IX i només es van unir dos segles després. La combinació s'anomena Fes el-Bali, Fes antiga, perquè una altra medina —el-Jedid, la nova— es va construir a prop al segle XIII.

Es diu que Fes el-Bali és la ciutat medieval millor conservada del món àrab i un altre lloc declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. La major part de la seva àrea gran i densament urbanitzada està lliure de cotxes.

Fes el-Bali és encara més caòtica que Marràqueix, encara que d'una manera diferent. Els passatges costeruts, estrets i sense sol del soc no són per a claustrofòbics, i cal estar preparat per agafar i teixir si voleu trencar l'embolic de gent i carros de rucs. El laberint de derbs i carrers sense sortida era fascinant i frustrant, i ens vam passar el temps a la deriva confús i perdent-nos.

Podríem haver contractat un guia, però això no hauria estat gaire aventurer, oi? Si demanes indicacions a la gent, t'enganxaran i després esperaran diners. Alguns fan servir l'estrama de portar-vos el llarg camí, justificant així una punta més gran. I si pagues, potser et diguin descaradament que no n'hi ha prou. Deu dirhams no són res! un em va esclatar. Res!

Però llavors sembla que els marroquins criden molt. El que podríeu pensar que és una baralla és només un desacord normal.

Malauradament, vam desconfiar de qualsevol gest d'amistat. És difícil ignorar un Hola alegre, però vaig començar a arruïnar-me. No tinc més monedes, li vaig dir petulant a un home.

No vull els teus diners, va respondre. Només vull que siguis feliç.

Al cor de Fes el-Bali hi ha la mesquita de Kairaouine, una de les més grans d'Àfrica. Com passa amb gairebé totes les mesquites del Marroc, els no musulmans no poden entrar-hi, però podeu mirar per les portes obertes.

Vaig començar a veure les infreqüents petites places com la plaça es-Seffarine com a llocs de respir. Aquí ens vam aturar sota el plàtan i vam escoltar com els ferrers donaven forma als seus calders de llautó i coure.

La medina és la llar del capitalisme a petita escala, i qualsevol transacció genera una comissió per a diversos venedors i vendes. Un eriçó ens va acompanyar a una sala d'exposicions en un carreró fosc on regatejàvem a mitges per un petit kilim. Finalment vam acordar un preu, probablement pagant massa.

On no anàvem eren les adoberies. Com adverteix l'editor de Rough Guide, Mark Ellingham: les adoberies, amb les seves tines medievals plenes d'orina (i productes químics moderns) per tractar la pell, no són per a tothom. No dic més.

Vam escapar de l'enrenou pujant diversos trams d'escales fins a un restaurant amb terrassa al terrat. Som vegetarians i jo estava preparat per al fet que el Marroc no és el lloc més fàcil per ser-ho. Per sort, aproximadament la meitat del menú del Cafe Clock, just dins de la bonica porta de rajoles blaves anomenada Bab Boujeloud, no té carn.

La espessa sopa d'harira servida amb un acompanyament de dàtils i shebbakiya (galetes de sèsam fregides i després mullats amb mel) va ser profundament satisfactòria després del nostre temps agitat a continuació. Vaig veure com un gran gat tabby taronja enganyava el menjador de la taula del costat perquè li regalés part de la seva hamburguesa de camell, el plat característic de la cafeteria.

Abundant de blau

Marràqueix i Fes són només dues de les quatre capitals tradicionals del Marroc, les altres són Rabat i Meknes, i aquestes i moltes altres ciutats tenen les seves antigues medines. En aquest viatge vam visitar Tànger vora el mar, Taroudant a l'extrem sud i un lloc del qual no havíem sentit a parlar: Chefchaouen.

que és millor una verificació prèvia o una entrada global

Wharton no va visitar Chefchaouen a les muntanyes del Rif, perquè els cristians hi van ser prohibits fins que els espanyols la van ocupar el 1920. Però ara pots arribar-hi amb autobús des de Tànger o Tetuan. L'autobús surt d'una vall per pujar a un vessant de muntanya i et deixa a la part més nova del poble, que s'enfila fins a les portes a través de la muralla a la medina, que segueix pujant; i a l'skyline de dalt hi ha el doble cim que dóna nom a Chefchaouen, que significa dues banyes de cabra.

Els moriscos refugiats d'Espanya van fundar Chefchaouen a la dècada de 1470, i les influències andaluses són per tot arreu. La medina, com altres, és densa i palpitant de vida i color, però sobretot el color blau. El guix de l'arquitectura caiguda no és només blau sinó blau intens; de vegades diversos tons de blau junts.

No us podeu perdre seriosament en aquesta medina, perquè només té mig quilòmetre de llarg. I aviat s'assabenta que està enfilat per un camí principal que recorre la paret superior, des de la qual les obertures més petites es retorcen cap a l'espai públic ombrejat per arbres al llarg de la paret inferior sobre el riu. Aquesta ha de ser una de les places més agradables de totes (i és gairebé rectangular, molt a diferència de la Jamaa el-Fna de Marràqueix). Un costat està delimitat per la mesquita, a la qual la congregació puja per una llarga escala. A l'altre costat hi ha restaurants a l'aire lliure, on un músic amb vestits tribals i un violí autòcton us pot entretenir a la vostra taula. La gent de Chefchaouen es creua en aquesta plaça i, mentre érem allà, un cercle es va reunir i va corear consignes crides per un líder. Després van marxar portant cartells sobre Palestina.

El riad on ens vam allotjar era un altre petit laberint domèstic. La nostra habitació del terrat tenia un sostre de fusta digne d'una església. A l'exterior, vam esmorzar en un balcó blau, des del qual vam mirar cap avall a través del revolt de la medina mentre el sol començava a enfilar-se per sobre de la muntanya de dues banyes i tocar-la.

Lavenas és un escriptor independent amb seu a Lyme Regis, Anglaterra.

Més de Viatges:

Surf i sol a Mirleft, la nova onada del Marroc

Going Our Way: una escapada del 10è aniversari al Marroc

Guia de viatge

Som partícips del Programa d'Associats d'Amazon Services LLC, un programa de publicitat d'afiliats dissenyat per oferir-nos un mitjà per guanyar comissions mitjançant l'enllaç a Amazon.com i llocs afiliats.