Principal Altres A Transsilvània, anant més enllà de Dràcula

A Transsilvània, anant més enllà de Dràcula

La regió de Romania, plena de mites, pot ser més coneguda com la terra de Dràcula, però hi ha molt més, com ara cuina interessant, pobles saxons i un gresol d'ètnies.

No va ser l'ocultisme el que em va atreure a Transsilvània. Era un llibre de cuina.

No n'he llegit mai cap Sèrie Crepuscle , ni una sola paraula d'una novel·la d'Anne Rice (tot i que un amic em va persuadir de veure la versió cinematogràfica de Entrevista amb el vampir quan es va estrenar el 1994). Dràcula de Bela Lugosi és l'únic vampir que conec. Però com a historiador culinari, m'ha intrigat Transsilvània des del 1985 i el llançament del llibre de cuina inusual. La cuina de Transsilvània de Paul Kovi , de l'antic propietari i director del Four Seasons de Nova York.

Transsilvània: Com arribar-hi, on allotjar-se, què veure i molt més

El llibre és inusual no només per la seva combinació d'història i folklore, poesia i sociologia, sinó també per la cuina d'aquest gresol d'Europa central, on hongaresos, armenis, alemanys saxons, romanesos i gitanos fan la seva llar. Kovi havia pentinat tractats dels segles XVII, XVIII i XIX i va demanar a 10 dels millors escriptors de Transsilvània que l'ajudessin a evocar la taula generosa d'aquest racó d'Europa de l'Est, que sempre ha estat envoltat de misteri i superstició.

A finals de l'estiu passat, feia tres mesos que vivia a Bulgària i, tot i que havia viatjat per molts racons dels Balcans, des del mar Negre fins a Macedònia, encara no havia creuat el Danubi cap a la terra. de Dràcula.

Però ara tenia una setmana per fer-ho, mentre el meu marit assistia a una conferència. Formant part d'Hongria i de l'imperi austrohongarès durant més de 1.000 anys, Transsilvània és ara una part aïllada en gran part del centre-nord de Romania. Les regions circumdants, Moldàvia, Maramures, Valàquia i el Banat, eren encara més desconegudes i desconegudes per a mi, però vaig planejar explorar tant com pogués aquesta fabulosa terra de muntanyes i castells amb el meu cotxe de lloguer.

portar alcohol a un avió

Vaig començar a la ciutat històrica de Sibiu , que, com molts llocs de Transsilvània, també rep el seu nom alemany, Hermannstadt, i el seu hongarès, Nagyszeben. Limitada amb les muntanyes dels Carpats al sud, Sibiu, amb la seva història multicultural, va ser seleccionada com a Capital Europea de la Cultura l'any 2007. Els fons de la Unió Europea van arribar, i avui la ciutat, amb els seus allotjaments i restaurants moderns i l'abundància de la UNESCO. Patrimoni de la Humanitat, està fet per als visitants.

El nucli antic arquitectònicament fascinant de Sibiu, situat en dos nivells, sembla autodomèstic, com si encara fos la capital de Transsilvània, com ho va ser durant 100 anys al segle XVIII. Durant la major part dels segles XVIII i XIX, els emperadors dels Habsburg van governar a Transsilvània, construint, com van fer a Viena, grans espais públics i edificis elaborats destinats a mostrar la riquesa i el poder de la dinastia. No he vist res tan impressionant com la Piata Mare de la ciutat, la gran plaça, a Bulgària.

Paral·lelament, els saxons, un grup de parla alemanya d'europeus del nord que s'havien establert a Transsilvània a partir del segle XII i van construir pobles dalt d'un turó amb esglésies fortificades, també van mantenir la seva presència a Transsilvània. Entre l'arquitectura barroca dels Habsburg a Sibiu, les cases medievals saxones presenten finestres d'ulls amb forma d'ulls que semblaven seguir-me a tot arreu.

Hi ha moltes botigues, museus, esglésies i cafeteries per visitar, així com altres places, cadascuna amb estructures de diferents èpoques. Un passadís estret sota l'arcada de la Torre del Consell, construïda originalment com a part del segon anell de fortificacions de la ciutat al segle XIII, condueix a la Piata Mica, la bonica plaça petita. Allà, l'anomenat pont dels mentiders es troba amb l'elegant i porxat Saló del Gremi de Carnissers, que acull un museu etnogràfic i una magnífica botiga de regals que ven màscares tradicionals fetes a mà, talles, teixits i vaixella. El pont de ferro colat, el primer de Romania, va ser construït l'any 1859 per substituir un de fusta raquítica que es deia que s'ensorrava si deia una mentida mentre estava dret; el nom enganxat.

Des del pont, em vaig atreure cap a la Ciutat Baixa, passejant pels carrers medievals, on tot no està tan arreglat, passant almenys una dotzena de botigues anomenades Second Hand. Vaig passar un parell d'hores al mercat cobert a l'aire lliure de Piata Cibin, al riu d'aquest nom, fent servir l'italià per comunicar-me amb els encantadors venedors magiars, gitanos i romanesos. Com a Bulgària, vaig veure molts naps i remolatxes, però els espinacs eren l'única verdura de fulla verda que no fos l'enciam. Un venedor gitana, amb les mans negres per les nous pelades, em volia vendre no només fruits secs, sinó també arrel de julivert, baies de catina de color taronja brillant (arç de mar) i cireres corninies (el fruit d'un arbre de corn). Malauradament, no tenia ni idea de com utilitzar-los.

Ara que Romania forma part de la Unió Europea, els carnissers i formatgeris s'han traslladat a l'interior a un edifici estèril equipat amb caixes refrigerades plenes de les seves mercaderies. No obstant això, grans trossos de cada tipus de formatge, utilitzats per a mostres, es van asseure damunt d'aquells refrigeradors. Una jove del poble veí saxó de Rasinari, que parlava anglès, em va vendre uns dels encantadors formatges de llet d'ovella fresca dels seus pares (el seu pare era el pastor, la seva mare la formatgera).

un nen cau per la borda en un creuer

Els 18 pobles de cria d'ovelles que envolten Sibiu, coneguts com a Marginimea Sibiului, són notables per la seva preservació de l'artesania tradicional de teixit, talla de fusta, pintura d'icones, coloració d'ous i, naturalment, fabricació de formatges. Vaig anar primer a Rasinari, a prop, on els santuaris pintats alegrement al costat de la carretera adornen els camins rurals i la plaça de la ciutat. Kilims de Transsilvània penjaven a les finestres de les cases de pa de pessic pintades de colors pastel, com els de les Bermudes o Charleston. Els pous públics proporcionen aigua als residents, que carreten galledes de tornada a les seves cases adornades amb antenes parabòliques.

Al proper Cristian, poblat pels saxons al segle XIV, vaig comptar 30 nius de cigonyes buits. Als camps dels voltants s'estaven collint patates, el fenc ja estava apilat i els carros de rucs eren tan habituals com els automòbils. Però el museu etnogràfic estava tancat.

En més d'una ocasió, mentre circulava per aquesta zona, vaig donar la volta perquè el camí es va convertir en terra i no em vaig sentir còmode, sense parlar l'idioma i sense mòbil. Probablement m'hauria d'haver unit a alguns dels altres cònjuges assistents a la conferència, que havien contractat un conductor (150 dòlars per dia) per portar-los a visites per la zona.

Aquest pensament em va impactar especialment a la traïdora i impressionant autopista Transfagarasan, que, a gairebé 7.000 peus, és la segona carretera més alta d'Europa, una carretera negra de dos carrils que abraça canons d'una milla d'alçada i que va trigar cinc anys a construir-se. Molts consideren que és la millor ruta en moto del món; desenes em van passar.

Superant d'alguna manera la meva por a les altures, i amb els artells blancs tot el camí, vaig aconseguir arribar al cim, passant per davant dels paisatges de Caspar David Friedrich a cada revolt. Vaig tenir la sort de tenir un sol brillant a la pujada, però tan bon punt vaig arribar al cim, es van introduir núvols freds. Un grup de restaurants i parades al costat de la carretera es van posar al pinacle. Vaig entrar a un dels restaurants i vaig demanar una ciorba ardeleneasca restauradora, una sopa àcida tradicional de Transsilvània plena de carn de porc i patates. Els chorbas es fan àcids amb l'addició de llet de mantega, crema agra, suc de llimona, vinagre o, com en aquest cas, suc de xucrut. La meva primera de les llegendàries sopes de Transsilvània, estava deliciosa.

Els pobles saxons del cim dels turons són famosos per les seves esglésies fortificades, moltes de les quals han estat restaurades, però no m'he aventurat a cap. Els forts van permetre als pobles protegir-se, i les seves cultures, de segles d'invasió dels tàrtars.

A Cisnadioara, vaig pujar al cim del turó amb vistes als horts de pomeres i vaig demanar la llard de porc casolana i la sopa de poma de la carta alemanya a la pensió que hi ha als peus de la ciutadella, com s'anomena l'església-fort. Podria haver estat a Baviera o al comtat d'Adams, Pa.

visitant Montana per primera vegada

De camí un dia a Sighisoara , una ciutadella del segle XII coronada amb un castell infamement associada amb la llegenda de Dràcula, vaig recórrer la vall del riu Tarnave per la Ruta 14, ben cuidada i amb arbres de noguera. Fora del poble de Brateiu, una estranya col·lecció de gitanos inacabats. les cases flanquejaven la carretera, amb impressionants exposicions de calderes, alambins i safates de coure a la venda. Vaig passar unes quantes hores amb la família Nicolae Caldarar, que, quan es va fer evident que no anava a comprar res, em van convidar a casa seva a prendre un cafè.

Aquests gitanos no viatgers fa més de 300 anys que viuen a la mateixa zona, em van dir en italià, i sovint s'anomenen erròniament gitanos Gabor perquè porten roba semblant. Però el seu nom —Caldarar— vol dir courer, mentre que Gabori són llauners. Vaig preguntar per què no portaven els seus impressionants articles de coure, tots picats a mà, amb martells a les encluses, a ciutats on podrien estar més exposats als clients potencials. Em van dir que, efectivament, van a Budapest dos cops l'any.

Et refereixes a Bucarest, vaig dir.

No, Budapest, van insistir. Ens considerem hongaresos.

El nucli antic de Sighisoara s'aixeca sobre les seccions més noves de la ciutat, que abracen el Tarnave, en una mostra sorprenent d'estils arquitectònics saxons aferrats al massís rocós. Vaig quedar hipnotitzat. Potser hi ha alguna cosa en aquest conte de Dràcula, vaig pensar, mentre pujava escales estretes inclinades aquí i allà amb passarel·les cobertes: protecció, n'aprendria, de fortes nevades.

La ciutat sembla l'escenari d'una pel·lícula de terror, amb les seves cases i esglésies restaurades, castells i cambres de tortura. Nou de les 14 torres originals de la ciutadella, construïdes pels gremis d'artesans que les mantenien, encara es mantenen en peu. La impressionant torre del rellotge barroc rústic té figures de fusta en moviment que emergeixen a les 6 a.m. i a les 6 p.m. Al costat de la ciutadella apareixen Pau, Justícia i Dret amb àngels que representen el dia i la nit; al costat de la Ciutat Baixa, set déus pagans que representen els dies de la setmana s'encenen automàticament, mantenint l'hora com un rellotge en aquesta torre durant més de 500 anys. La torre acull un interessant museu que queda eclipsat per les meravelloses vistes des d'un balcó superior.

De tornada a la plaça, antigament el lloc de les decapitacions, la llar de Vlad, el fill del qual Vlad l'Empalador va ser la inspiració per a Bram Stoker. Dràcula , està marcat per una placa. La plaça està plena de cafeteries amb terrassa i botigues que venen a la venda souvenirs de vampirs de mal gust. Un equip de filmació estava treballant amb alguns cotxes d'època, i vaig poder veure per què els autobusos turístics s'alineen a l'estiu.

El barista del biquini està a prop meu

Involuntàriament, havia guardat el millor per al final. Vam agafar una nit addicional a la nostra estada i vam passar tot l'últim dia a l'atractiu Museu de la Civilització Popular Tradicional , conegut com ASTRA. A les afores de Sibiu, a la vora del bosc de Dumbrava, és un museu a l'aire lliure de 250 acres que fa que Colonial Williamsburg sembli un petit parc temàtic. Començat a principis dels anys 60, és una recreació de la vida rural romanesa que inclou 150 estructures històriques que s'han traslladat al recinte del museu i s'han restaurat.

Ofereix un cop d'ull al món dels caçadors, pescadors, pastors, ferrers, roders, teixidors i terrissers. Hi ha dues esglésies, totes dues encara en ús, i un camp de molins de vent. Hi ha un primer complex industrial per a l'acabat de tèxtils, una mina d'or i una serradora d'aigua. Em vaig tornar a sentir com un nen mentre mirava el taller del candelero i la cabana del cabrer.

El restaurant del recinte forma part del museu, una taverna del poble d'una regió entre Transsilvània i Muntènia, famosa pel seu brandi de prunes (tuica). La fonda va ser construïda l'any 1850 per una família que la va utilitzar com a botiga, pub i allotjament fins a 1952.

què li va passar ara a l'amy cooper

Alguns dels altres cònjuges m'havien dit que estigués segur de menjar-hi. Vaig pensar en Paul Kovi quan vaig demanar la col cuita en cansalada amb les salsitxes casolanes. Els va fer a la brasa una cuinera zaftig que va fer una ganyota quan li vaig fer una foto. Després de dinar, condimentant els nostres àpats amb pebrots picants frescos servits com a guarnició, vaig tornar, sense càmera, i li vaig donar el polze cap amunt.

Ella va radiar.

Transsilvània: Com arribar-hi, on allotjar-se, què veure i molt més

Més de la qüestió d'Europa:

A Tallinn, la capital d'Estònia, que canti la llibertat

Sant Petersburg, 2.000 dòlars al dia

Taylor és un historiador culinari i autor de quatre llibres de cuina. Ell blogs a www.hoppinjohns.net .

Som partícips del Programa d'Associats d'Amazon Services LLC, un programa de publicitat d'afiliats dissenyat per oferir-nos un mitjà per guanyar comissions mitjançant l'enllaç a Amazon.com i llocs afiliats.