Principal Altres La gira gastronòmica de Nassau mostra la cuina de les Bahames més enllà del complex

La gira gastronòmica de Nassau mostra la cuina de les Bahames més enllà del complex

La caracola esdevé deliciosa (finalment), el mac amb formatge és més cremós i el pastís té gust de còctel al passeig Bites of Nassau.

És el dia 3 de les nostres vacances familiars a les Bahames i, fins ara, no m'ha impressionat la caracola.

Vull estimar-me. La caracola de sons exòtics, amb la seva closca amb banyes ostentoses i estriades rosades, és el plat nacional d'aquesta bella cadena d'illes. I, naturalment, com molts aliments culturalment importants, també es considera un afrodisíac. Així que ho continuo provant. He tingut amanida de caracola, bunyols de caracola, caracola trencada i sopa de caracola. A dos restaurants. Amb l'excepció dels bunyols, en què la caracola es pica o es polveritza, la caracola de tots els plats ha estat dura i sense gust, com sufocant les gomes de goma. L'amanida de caracola, especialment, sempre sembla tan prometedora: una amanida fresca i freda d'estil ceviche abocada amb un lleuger amaniment de suc de llima i taronja amb tomàquets i xiles frescos. Però no. Vaja.

I després, un parell de dies després, descobreixo per què.

La caracola s'ha de tendre abans de treballar-hi. En cas contrari, és com mastegar cautxú, diu Alanna Rodgers, fundadora de Tru Bahamian Food Tours. Estem en una parada de la gira Bites of Nassau quan l'Alanna ens diu que el factor de goma elàstica és un signe de l'habilitat que és un xef de les Bahames amb la caracola.

persones a persones viatgen a Cuba

Els 11 de nosaltres a la gira, inclòs el meu marit, Brian, i la filla de 5 anys, Chloe, estem reunits al voltant d'una llarga taula de fusta al pis de dalt al Van Breugel's Restaurant & Bistro, un lloc de dinar poderós popular entre els polítics. advocats i banquers offshore. La cambrera ens porta l'opinió del restaurant sobre la sopa de caracolas, i sembla que em llegeix el pensament quan em pregunto si li agradarà a la Chloe.


No no No! Això serà massa picant per a ella! diu, donant un bol de sopa a tothom menys a la Chloe.

Això és per al nadó! —exclama amb un accent llampós i un gran somriure, deixant caure un bol massiu de gelat de vainilla, cobert amb caramel calent i una cirera, a la taula davant de la cara de la Chloe.

La sopa de caracola de Van Breugel és realment picant, però amb delicadesa, amb un brou de coco i curri i tocs d'alfàbrega tailandesa dolça, en lloc de la base de tomàquet tradicional del plat. La sopa és deliciosa, i finalment, per sort, també ho és la caracola.

A hores d'ara, un parell d'hores després del recorregut gastronòmic, no hauria d'estranyar que la sopa de caracola aquí sigui meravellosa. Milions de persones visiten les Bahames cada any, però pocs d'ells realment tastaran l'autèntica cuina de l'illa, diu Alanna. És un destí que no ens tocarà. Alanna ha promès menjar bahames autèntic i fora dels circuits habituals, i ofereix aquest recorregut de quatre hores que recorre el centre de Nassau, evitant en gran mesura el Bay Street turístic a favor de les carreteres laterals i els restaurants familiars.

Abans de posar-nos en marxa, Alanna ens explica una mica d'història, perquè la història del menjar bahamesa està lligada al colonialisme, la pirateria i l'esclavitud.

Durant anys, les illes de les Bahames van quedar desertes, o gairebé, després que Cristòfor Colom va arribar i els espanyols van delmar el poble nadiu de Lucaian amb malalties i esclavitud. Més tard, les Bahames es van convertir en un refugi per als pirates, que es van reunir a les seves aigües poc profundes i als amagatalls de 700 illes. Els britànics van acabar reprimint en Barbanegra i la seva família i van establir el domini colonial. Però durant generacions després que els pirates van ser expulsats de la ciutat, les Bahames seguien sent un imant per a activitats il·lícites: una base per als corredors de bloqueig confederats durant la Guerra Civil Americana, un bastió per a rumrunners i gàngsters com Al Capone durant la Prohibició i un gasoducte. per al tràfic de cocaïna als anys 80.

L'esclavitud va continuar tenyint les illes després de la marxa dels espanyols. Els lleials britànics van portar els seus esclaus amb ells quan van fugir de les colònies americanes durant la revolució americana. Quan Gran Bretanya va interceptar vaixells d'esclaus després d'abolir el tràfic d'esclaus, va alliberar i traslladar els africans capturats a les Bahames. Encara més esclaus van escapar a les Bahames des de la propera Florida.

Tota aquesta història es mostra en la gent —la majoria dels bahamesos són descendents negres d'esclaus— i en els seus aliments tradicionals, des dels pèsols amb arròs i pèsols que van trobar el seu camí des d'Àfrica fins al Carib passant pel tràfic d'esclaus, fins a aquest element bàsic de el sud americà, macarrons i formatge.

Les influències de l'Àfrica occidental i el sud d'Amèrica són especialment evidents a la primera parada de la gira, un restaurant de gairebé 30 anys anomenat Bahamian Cookin'.

Bay Street podria estar ple a l'ombra dels grans creuers i l'aixafar dels turistes que regategen al Straw Market, beuen daiquiris a la platja de Junkanoo i es fan fotos amb els policies reials de les Bahames davant dels edificis rosats de la plaça del Parlament. Però és estranyament tranquil a només unes illes de distància a Bahamian Cookin', on sopem en un dinar típic de l'illa, el menjar més important del dia per als bahamesos.

Si no inclou arròs i carn, no es considera un àpat adequat, diu Alanna.

El dinar aquí sens dubte s'adapta a la definició adequada de menjar. Els nostres plats estan plens de pollastre al vapor salat que es caigui de l'os, plàtans dolços a la planxa, bunyols de caracola cruixents amb una salsa picant, ensalada de col, arròs de pèsols i un quadrat de macarrons i formatge rics a la cassola. llet evaporada. El restaurant és poc il·luminat, però està decorat de manera brillant amb cortines d'estampat de peix groc i blanc fetes d'un teixit batik anomenada Androsia i tocats de gran mida de perles de Junkanoo, una desfilada de carrer de les Bahames que recorda el carnaval brasiler.

Aquesta és la parada tradicional més baixa de la nostra gira, diu Alanna, i després d'aquest gran àpat, no em puc creure que ens quedem cinc parades de degustació més.

Quan marxem, el propietari de Bahamian Cookin, Cookie, s'acomiada donant-nos a cadascú un got de switcha gelat, una dolça llimonada de les Bahames, per beure un glop mentre caminem. A l'exterior, està ruixant, o com l'anomenen els bahamesos, ruixant, així que l'Alanna treu ponxos de plàstic de la seva bossa de missatgeria per a tots els membres del grup.

No gràcies, li dic, baixant el ponxo. Al cap i a la fi, a fora fa 85 graus i només hi ha ruixats.

Des de la cuina de casa de les Bahames, passem al seu polar oposat: l'opulència regia de Graycliff, una finca històrica convertida en hotel que inclou una mica de tot tipus de decadència culinària: un dels primers cinc estrelles del Carib. restaurants, una xocolateria, una fàbrica de cigars i un celler de vins fort de 250.000 ampolles plena de veremes rares d'arreu del món. També és un hotel, on els jardins exuberants, els patis amagats i una piscina amb mosaics donen pistes de la seva vida passada com a llar de la reialesa britànica.

Sempre sento que no li fem justícia quan estem aquí només uns minuts, diu l'Alanna mentre ens condueix a través dels luxosos terrenys de la finca i ens porta a una petita habitació a prop de la fàbrica de cigars on tastem la cervesa Sands, una cruixent. lager que s'elabora a les Bahames. Per a la Chloe, hi ha te gelat d'herba de febre, una medicina d'arbust que és una sabrosa barreja de gingebre, pell de taronja agre, sucre moreno i herba de febre, també coneguda com llimona.

Aparentment, Chloe se sent bé perquè tapa el nas davant el te d'herba de la febre, però accepta amb gratitud les tòfones delicades pintades a mà a la xocolateria, on no podem decidir quina és la nostra preferida: la tòfona de pastís de llima de xocolata blanca de color verd brillant o la tòfona. tòfona de xocolata negra amb caramel i sal marina de les Bahames.

Quan sortim de Graycliff, és més que espigant fora; estem enmig d'un xàfec tropical ple. Accepto de mala gana un ponxo i continuem. Pràcticament passem per davant de la Casa del Govern a través de la pluja fins a la nostra següent parada, Van Breugel's, llar d'aquella sopa de caracolas redemptora, i després a la botiga Pure Caribbean, on ensumem i tastem barreges d'espècies especials, salses picants de pebre de cabra i mango dolç. i una melmelada de guaiaba que Alanna diu que sempre porta com a regal als amics quan viatja a l'estranger.

Els americans poden viatjar a Itàlia ara?

La nostra següent parada és la més inesperada de la gira: el restaurant grec Athena, on ens trobem amb l'exuberant i cridant Opa! propietari, Peter, que ha creat un petit tros d'Atenes al Carib. L'amaniment grec de l'amanida de tomàquet del restaurant, feta amb mel i anet fresc i orenga, és excepcional. Alanna ens recorda que gràcies al vell Colom, les Bahames ja no tenen una cultura indígena. En canvi, ha absorbit les cultures de la gent que va venir a anomenar casa de les illes. Per als grecs, va ser la indústria de les esponges marines la que va provocar una mini-migració a la dècada de 1880.

La nostra darrera parada és la Tortuga Rum Cake Co., una gran botiga plena de pastissos de rom de paret a paret amb sabors com el plàtan, la pinya, el coco i la xocolata. Provem petites mossegades del pastís de color groc brillant i de sabor original, dolç, lleugerament enganxós i pesat amb el gust i l'olor del rom. Però això no és res al costat de les confitures amarades de rom que fan els bahamesos a casa, diu Alanna.

És força habitual que un forner aboqui una ampolla sencera de rom sobre el pastís després de sortir del forn, ens diu, fent-me anhelar una invitació a casa seva la propera vegada que estigui cuinant.

Mentre tothom s'acomiada i torna als seus centres turístics i creuers, crec que probablement Alanna té raó quan es tracta de turistes i aliments bahamesos. No m'interpreteu malament: m'encanten les parts del fet de ser turista, i descaradament agafaré llits nets, pinya colada al costat de la piscina, WiFi i totes les altres comoditats d'estar de vacances. Però quan es tracta de menjar, per entendre el gust real d'un lloc, els complexos no ho fan. Estic molt content de saber això. En cas contrari, encara odiaria la caracola.

Pecci és un escriptor independent amb seu a Nova Hampshire. Ella fa un blog a burningdownmykitchen.blogspot.com .

Més de Viatges:

Una cita al migdia amb una platja de les Bahames

A l'illa Great Inagua a les Bahames, els flamencs són molts i magnífics

Com vaig aprendre a deixar de preocupar-me i estimar el complex amb tot inclòs

gos de suport emocional a l'avió
Si vas On allotjar-se

Atlantis Paradise Island

One Casino Dr., Paradise Island

1-888-877-7525

www.atlantisbahamas.com

Complex turístic Behemoth a Paradise Island, a uns 10 minuts amb cotxe del centre de Nassau. Habitacions des d'uns 167 dòlars, depenent de l'època de l'any.

British Colonial Hilton Nassau

pany temporal de la porta des de l'exterior

One Bay St., Nassau

242-322-3301

www.hiltoncaribbean.com

Hotel de platja al centre de Nassau. Des de 9.

On menjar

cuina bahamesa

Lloc de la Trinitat

242-328-0334

www.bahamiancookin.com

Autèntica cuina bahamesa que inclou bunyols de caracola, macarrons i formatge de les Bahames i pollastre al vapor. Entrades a partir de 12 dòlars.

Van Breugel's Restaurant & Bistro

Carrer de Charlotte Sud

242-322-2484

www.vanbreugels.com

Menjar bistrot d'inspiració europea. Entrades a partir de 14,50 dòlars.

pots llogar una caravana?
Què fer

Tours gastronòmics de les Bahames Tru

1-800-656-0713

www.trubahamianfoodtours.com

Visites a peu i degustació per Nassau. Adults, 69 dòlars.

Ardastra Gardens, Zoo
i Centre de Conservació

Carretera de Chippingham

242-323-5806

www.ardastra.com

Únic zoològic de les Bahames. Obert cada dia de 9 a.m. a 5 p.m. excepte Nadal, Cap d'Any i Cap d'Any. 18 $, 9 $ per als 4-12 anys, gratuït per a 3 anys o menys.

Informació

www.bahamas.com

—A.P.

Som partícips del Programa d'Associats d'Amazon Services LLC, un programa de publicitat d'afiliats dissenyat per oferir-nos un mitjà per guanyar comissions mitjançant l'enllaç a Amazon.com i llocs afiliats.