Enfonsant-se lentament pel mar turquesa de Belize, Giovanni Gonzalez té al cap l'assassinat. El guia de busseig explora l'escull, els seus rastes es mouen com una criatura marina. Només veig el confeti habitual de peixos tropicals, però puc dir que Gio ha vist un peix lleó ficat al corall.
Prepara la seva llança, apunta i dispara. El peix empalat es materialitza en un núvol de llim, batejant-se per alliberar-se, o almenys enfonsar una aleta amb pues de verí a la pell d'algú. No és ximple, en Gio treu unes tisores i desarma el peix tallant-li les aletes punxegudes. Un vegetarià descarat, em giro i veig les aletes derivant com plomes cap al fons de l'oceà.
Detalls, Belize
(Gene Thorp/The Washington Post) Clarament, Gio s'està divertint molt, però també s'escapa de l'escull d'un perillós invasor. Originaris dels oceans Índic i Pacífic, els peixos lleó van ser alliberats a l'Atlàntic a la dècada de 1980, probablement pels propietaris d'aquaris de Florida que es van cansar d'alimentar les criatures voraces. Des de llavors, aquests diables de ratlles taronges i vermelles han colonitzat les aigües costaneres des de Rhode Island fins a Amèrica del Sud, devastant les poblacions de peixos locals allà on van.
A Belize, estan fent un àpat amb els peixos tropicals que turistes com jo volen centenars de quilòmetres per veure. Per tant, per protegir l'ecosistema marí i els seus propis mitjans de subsistència, els pescadors i els professionals del busseig van començar a caçar peix lleó l'any 2002, em diu Gio un cop tornem al vaixell. Aleshores hi va haver una recompensa, diu. Cinquanta dòlars el peix. Fins i tot amb un preu al cap, els peixos lleó van continuar la seva invasió. Necessitem turistes per llançar peixos lleó, i realment necessitem que la gent comenci a menjar-los, diu Gio.
Quan vaig reservar el meu bitllet a Belize, caçar i menjar peixos verinosos no havia estat al capdamunt de la meva llista de tasques pendents. El meu pla era descansar en una platja tranquil·la amb una beguda gelat i mirar tranquil·lament el paisatge submarí. A la part superior de Belize, vaig trobar un munt d'encants relaxats. Però sota la superfície de l'oceà, vaig descobrir un món de criatures temibles que participaven en una ferotge batalla per la supervivència, i jo mateix em vaig arrossegar al cos a cos.
Nedar amb tauronsLa meva base per a la setmana, Placencia, és un encantador poble de pescadors a tres hores de la capital, Belize City. Poc després d'arribar, el meu company de viatge i jo descobrim que l'autèntic carrer principal de la ciutat no és la carretera recentment asfaltada, sinó una vorera estreta que parteix prop de la platja pública, passeja per cafès poc poblats i passa pels patis del darrere de la gent. A la calor de la tarda, només veiem una mica de turistes cremats pel sol a la vorera, però a mesura que es pon el sol, la barreja de residents de la ciutat es reuneix per passejar i xafardejar.
Després d'intents fallits d'escoltar -la majoria dels placencians parlen kriol, una barreja musical d'anglès, idiomes de l'Àfrica Occidental i dels nadius americans- gravitem cap al brunzit amable del Barefoot Bar, un pavelló pintat de colors brillants on diversos clients són, de fet, descalços i almenys un sembla estar compartint una copa amb la seva mascota iguana.
Després d'un llarg dia de viatge, vull passar l'endemà explorant no més lluny dels 10 peus entre el meu bungalow de platja i el mar. El destí, però, té altres plans. Els taurons balena emigren per la costa i no podem perdre l'oportunitat de veure els peixos més grans del mar.
Tot i que aquests gegants poden créixer fins a 40 peus de llarg, només provoquen terror als cors del krill i a les altres criatures oceàniques que capturen a les seves fauces obertes. Així que els turistes acudeixen a Placencia cada primavera per nedar amb ells, i per casualitat estem al lloc adequat en el moment adequat.
1de 14 Reproducció automàtica a pantalla completa Tanca
Veure fotosSubtítol Puerto Rico Jose R. Almodovar/JOSE R. ALMODOVARM'agrada No m'agrada Espereu 1 segon per continuar.O això em diuen. Després d'una trucada de despertar primerenca seguida d'una mitja hora de busseig a l'oceà obert, la nostra única companyia és una sortida de snorkelers que es veuen arrossegats per les onades a la superfície.
Torno a pujar al vaixell, decebut. Però just quan em trec el vestit de neoprè, algú comença a cridar. Entra a l'aigua! Entreu a l'aigua ara!
Agafo les meves aletes i la màscara d'una altra persona, salto del costat del vaixell i gairebé aterro en un tauró balena de la mida d'un autobús escolar. La seva esquena gris motejada està a pocs centímetres del meu nas, i puc veure que les taques, que esperava que fossin blanques, són en realitat d'un delicat groc pàl·lid. Definitivament val la pena la privació de son, crec, ja que el tauró torna a les profunditats de tinta.
L'oportunitat de nedar amb els taurons balena pot arribar a ser cada cop més rara, ja que la sobrepesca a Àsia els va posar a la llista de vulnerables a l'extinció de la Unió Mundial per a la Naturalesa l'any 2000. La competència humana pel pargo i altres peixos de caça, que els taurons balena mengen com a posta, pot esgotar encara més. els nombres dels taurons, diuen els científics.
Si els humans poden començar a utilitzar la nostra gana pel marisc per sempre, evitant les espècies sobrepescades i menjant-ne d'invasores, podem ajudar els taurons balena i els altres peixos d'escull de colors que fan que el busseig a Belize sigui una experiència tan espectacular. Així que quan en Gio em convida a unir-me a ell en una caça de peix lleó, dic que sí.
'El caça lleons'És el meu tercer dia a Belize i estic corrent cap a una fortalesa del peix lleó anomenada South Water Caye. Em vaig despertar d'hora, em vaig posar a llançar un peix lleó i salvar milers de peixos d'escull juvenils de morts prematures, però la meva determinació de caçar peixos lleó disminueix a mesura que Gio em mostra les seves cicatrius.
quan tanca el parc nacional de les glaceres?
Aquí és on la columna va passar per la meva mà, diu Gio, assenyalant la pell fluixa entre el dit polze i l'índex. Aquí m'han picat dues vegades, afegeix, mentre em mostra una marca blanca al artell.
Tot i que rarament són mortals, les picades de peix lleó són intensament doloroses. Són dues hores del pitjor dolor que he sentit mai, diu Gio.
Dono la volta a la llança contundent i contundent a les meves mans mentre Gio em dóna més instruccions. Si enfileu un peix lleó pel costat, és possible que nedant la llança i us clavi la mà. Intenta colpejar-los just entre els ulls, diu.
Quan baixo del vaixell de busseig, considero la meva llista de motius per retirar-me de la caça del peix lleó: mala visió, mala coordinació ull-mà, aversión al dolor intens, un sentiment d'empatia massa desenvolupat que m'impedeix aixafar fins i tot les paneroles. No obstant això, com a membre de l'espècie més invasora de totes, decideixo que és el meu deure almenys intentar llançar un lleó.
L'escull apareix a la vista, i no triga gaire a veure la meva presa, el seu amagatall regalat per una sola aleta plomosa. Preparats?, apuntar, foc! El peix i jo estem igualment sorpresos quan enfonso una llança just al centre del seu cap de ratlles de zebra.
Amb el meu coratge, dono la meva llança a Gio, que treu el peix i l'afegeix a una corda. Les morts del dia, aproximadament mitja dotzena de peixos, ens recorren com un globus mentre nedem cap al vaixell. Passem per davant d'un parell de basslets de fades, un dels berenars preferits del peix lleó. Sou benvinguts, els dic, telepàticament.
De tornada al moll, en Gio neteja el meu peix i el porto al xef del meu hotel. Pots cuinar això? Pregunto. No és estrany que els convidats portin el seu propi peix al sopar, diu el cuiner, però el meu peix lleó és el primer.
Aquella nit, altres comensals estan intrigats per la meva comanda especial. Quin gust té? pregunta un company de submarinisme. Agafo una mica de la carn pàl·lida i escamosa i admeto que sóc vegetarià des dels 6 anys.
Com que no tinc ni idea de quin gust ha de tenir el peix, reparteixo el filet i el comparteixo amb qui ho vulgui provar. Està bé, diu una dona de cabell fosc al bar. És lleuger, però té una mica de dentat, com el peix espasa.
Durant la resta de les meves vacances, no faig res més valent que rescatar un paraigua que s'ofega de la piscina. Tot i així, sempre que m'aventura al restaurant de l'hotel, els comensals i els cambrers m'agraden com el caça lleons.
Si les bestioles apareixen mai al Potomac, millor que vigilin. Oblida't dels filets; Hi estic per la glòria.
Detalls, Belize
Dingfelder és un escriptor de viatges, humor i ciència. Segueix-la a Twitter a @SadieDing.
Som partícips del Programa d'Associats d'Amazon Services LLC, un programa de publicitat d'afiliats dissenyat per oferir-nos un mitjà per guanyar comissions mitjançant l'enllaç a Amazon.com i llocs afiliats.
Sadie DingfelderSóc el 'Staycationer', autor d'una columna que repassa els llocs turístics de la zona de DC. També escric sobre una gran varietat d'altres coses, com ara ciència, viatges i coses divertides per fer per la ciutat. Seguiu
Articles D'Interès
