Principal Altres Com veure realment la Costa Amalfitana? Camineu-lo.

Com veure realment la Costa Amalfitana? Camineu-lo.

Els autors fan un recorregut a peu de 25 milles per la costa d'Amalfi, a

L'antic camí era llarg i pedregós. Folrat d'orquídies delicades i perfumat per llimoners picants, va pujar en ziga-zaga per la muntanya i sense veure's. Molt més avall, les onades van estavellar contra roques gegants i una successió interminable de cotxes, autocars i ciclomotors va escombrar els innombrables revolts.

quantes persones estan permeses al món de Disney

La fabulosa costa d'Amalfi d'Itàlia pot ser una de les grans unitats del món, però jo havia vingut amb altres idees. Amb senders tallats per primera vegada a l'edat mitjana i utilitzats per mules per transportar mercaderies entre pobles, els turons i muntanyes d'Amalfi ofereixen algunes de les millors excursions de tot el Mediterrani.

Anava a passar quatre dies caminant les 25 milles entre Amalfi i Sorrento: un viatge autoguiat, aturant-me a diverses ciutats costaneres i pobles remots al llarg del camí. No hi havia gaire de què preocupar-se: el meu equipatge estava sent transportat per davant per l'empresa que organitza les passejades, i jo anava armat amb mapes tan detallats i notes de caminada tan completes que fins i tot algú tan direccionalment desafiat com jo lluitaria per perdre's.

Detalls, Costa Amalfitana

(Gene Thorp/The Washington Post/The Washington Post)

Ja era tard al matí quan la meva amiga Karen i jo vam arribar a Amalfi (amb autobús, tren i vaixell des de Nàpols), i la plaça central estava bulliciosa. La gent entrava a les nombroses botigues de limoncello i es va reunir a l'escala empinada que portava al Duomo di Sant' Andrea, la catedral romànica del segle IX que es troba al cor de la ciutat.

Vigilant la plaça amb atenció, hi havia una parella d'avis, dalt del balcó de l'últim pis. Embolicats amb bates còmodes, la parella va contemplar l'escena en silenci.

L'augment de la popularitat d'Amalfi va començar a l'època eduardiana, quan famílies benestants d'arreu d'Europa el consideraven un lloc agradable per passar els hiverns. A la dècada de 1950, havia guanyat una reputació de glamour i sofisticació. Avui en dia, atrau viatgers a la recerca de bon menjar, paisatges espectaculars i un temps que no és menys que sublim.

L'endemà, d'hora al matí, ens vam posar les botes de caminar, vam agafar les motxilles, carregades d'aperitius de pícnic, i vam marxar cap a Praiano, un viatge cap a l'oest d'unes set milles.

Els carrers laberíntics d'Amalfi, tan estrets que podia tocar les parets a banda i banda simultàniament, oferien instantànies intrigants de la vida local. A través de les finestres obertes arribaven els sons crepitants de l'òpera italiana; gossos curiosos van arribar corrents a les portes tancades bordant i ensumant salvatges. En altres llocs, van aparèixer petites capelles amb flors marcides col·locades al costat de les estàtues de la Mare de Déu.

Al cap de poc, les cases es van esvair, reemplaçades per panoràmiques de vessants adossats situats en vessants que s'eleven gairebé verticalment des de la vora de l'aigua. El mar brillava, esclats de llum atrapant cada ondulació i onada.

1de 18 Reproducció automàtica a pantalla completa Tancar Omet l'anunci × Vota per la teva destinació de viatge europea preferida Veure fotosQuines ciutats europees tenen més a oferir als viatgers? Vota pel teu lloc de vacances preferit.Títol Quines ciutats europees tenen més a oferir als viatgers? Vota pel teu lloc de vacances preferit. Els focs artificials van esclatar sobre la Torre Eiffel durant les celebracions tradicionals del Dia de la Bastilla a París. Fred Dufour/AFP/Getty ImagesM'agrada No m'agrada Espereu 1 segon per continuar.

El dia va transcórrer en un estat de divagació feliç: travessant boscos tranquils i rierols brollant; passejant per cementiris de turons i parades de carreteres que venen xiles, llimones i melons rotunds.

Després de dinar en una petita clariana rocosa, ens vam trobar amb una petita cafeteria plena de locals gaudint d'una ràpida solució de cafeïna. La majoria semblava impressionat que ens haguéssim pres el temps per explorar la seva espectacular casa. La gent acostuma a conduir per tota la costa en un dia o dos, va dir un amb un gruixut accent italià, bevent un espresso fort. Però per què apurar tanta bellesa?

Secrets i aigua boja

Praiano es va materialitzar diverses hores més tard. Situat entre Amalfi i Positano, aquest petit poble de 1.800 habitants només rep una part dels visitants que descendeixen als seus famosos veïns, malgrat els seus hotels íntims, restaurants amb encant i platges tranquil·les.

El sopar va ser un merescut banquet servit a la terrassa de La Strada, un restaurant tallat a la roca i amb vistes a la costa escarpada. Els cims irregulars de les muntanyes Lattari, que s'eleven a una alçada de 4.700 peus, es van esvair en el cel enfosquit. Als contraforts, les llunyanes llums de Positano van començar a brillar.

Praiano és un tresor que la majoria troba a faltar, va dir la dona de parla anglesa a la taula del costat. Tot el món acudeix a Positano, però aquí és tranquil i encara hi ha secrets per descobrir.

Quan vaig donar una ullada a la carta, va destacar un plat en particular: el llobarro a la brasa en aigua boja. Desconcertat, vaig preguntar al cambrer. Ah, és un brou especial de tomàquets, alls i julivert. Va ser fet per primer cop pels mariners locals al segle XII, i la recepta original utilitzava aigua de mar. Però les coses han millorat molt des d'aleshores, ens ha assegurat ràpidament.

La nostra expectació era alta, no només per l'aigua boja (que va resultar deliciosa i gens salada), sinó també per a la caminada de l'endemà pel famós Sentiero degli Dei (Camí dels déus). Un cop cobert de temples romans, és el punt culminant inequívoc de caminar per la costa d'Amalfi.

Allunyar-se de Praiano amb massa pressa, però, hauria estat un error, ja que a la carretera hi havia una altra badia sense esforç i preciosa amb el nom de Praia. L'enlluernador mar verd blavós va llogar hipnòticament contra innombrables còdols gris clar mentre els nedadors vestits amb Speedo aprofitaven un altre dia assolellat. Els pescadors, amb un vestit més conservador, s'agrupaven esperant pacientment una captura.

Dominava la badia una torre cilíndrica alta i lleugerament inclinada anomenada Torre a Mare, la Torre del Mar, una de les diverses construïdes a l'edat mitjana durant el capítol més fosc d'Amalfi. Salvatge pels pirates sarraïns que navegaven escampant el terror, segrestant dones i saquejant pobles, la costa va patir una agitació generalitzada.

De fet, gran part del passat de la regió és brutal i sagnant. Els nàufrags romans van prendre el control al segle IV; els normands van envair el 1073 i van governar fins al 1135. Els espanyols també van tenir un torn. Però Amalfi va prosperar en temps de turbulències. Es va convertir en un important estat comercial que comercialitzava des d'espècies i ivori fins a fusta de l'Orient Mitjà i sal de Sardenya.

Una mirada més atenta a la torre de defensa de pedra va revelar que la porta estava entreoberta. A l'interior, esbossos de retrats al carbó cobrien les parets i escultures abstractes amuntegaven els aparadors. A la cantonada, encorbat sobre un tros de fang, hi havia Paolo Sandulli.

Un artista famós per les seves descarades caricatures de pescadors locals, Paolo és una mena de celebritat local. Durant els últims 20 anys, s'ha assegut a la platja de Praia dibuixant en silenci els pescadors i després modelant-los en figuretes.

Ara, amb 64 ​​anys, Paolo va néixer a Avellino, a la costa est d'Itàlia, però va passar de nena a Praiano. Em vaig quedar bocabadat de seguida. Els colors de l'aigua, tots els peixos bonics, els pobles encantadors, va recordar. La meva mare i jo esperàvem els pescadors cada matí i ens agradava molt escollir el que soparíem aquella nit. La platja era el nostre supermercat.

Aleshores, només hi havia un hotel aquí i només dos restaurants, va dir. Així que ha canviat molt, però encara veig bellesa a tot arreu.

M'hauria pogut passar tot el dia escoltant els contes de Paolo sobre els temps passats d'Amalfi i admirant les seves obres d'art humorístiques, però una ascensió celestial pel Sender dels Déus em va cridar.

Cap a Positano

La part inicial del camí de sis milles, que sortia de la cúpula vidriada de l'església de San Gennaro de Praiano, era empinada i implacable. Durant la major part d'una hora, vam fer un bufat i ens varem pujar pel cim de 1.900 peus d'alçada, seguint una escala de pedra aparentment interminable esquitxada de 14 grans creus de fusta.

Al capdamunt es veia ajuda en forma de Domenico, el simpàtic cuidador de l'abandonat convent de San Domenico del segle XVI. No va poder evitar riure. Et veus una mica cansat. Però no us preocupeu, Positano és a només tres hores d'aquí, va dir, assenyalant el llunyà cúmul de cases de colors pastís que van caure per la muntanya.

Aixecant-se d'un salt, es va precipitar a premsar unes llimones i recollir figues fresques dels arbres: un refresc que vam gaudir de les còmodes butaques col·locades al voltant del pati ombrívol. Després d'una ullada ràpida a l'interior del monestir per admirar els seus frescos esvaïts, era hora de continuar. La resta del sender era majoritàriament i per misericordia suau, transcorregut per camins planers amb gotes vertiginoses emmarcant penya-segats rocosos i entrades de safir.

Després d'un tram de bosc dens i ombrívol, vam sortir al caseriu gairebé desert de Nocelle, enfilat a gairebé 1.500 peus sobre el nivell del mar. Les úniques persones que vam veure van ser un pare i un fill que passejaven el seu gos i un home assegut en silenci al costat d'un santuari a Jesús. Va aixecar la mirada, una mica sorprès per la companyia inesperada, i va somriure.

on hi ha els turons d'Ohio

Positano encara es trobava a una mica de distància, a la part inferior dels 1.700 esglaons que s'esgotaven la cuixa que baixaven pel cim. Vam ensopegar a la ciutat amb un aspecte lleugerament desordenat i força fora de lloc entre els habitants immaculats i l'entorn decadent. Els iots brillants es van balancejar al port no gaire lluny de l'heliport i de l'abundància de botigues de moda. Parelles ben vestides van escombrar les atractives places amb destinació als cafès i gelateries a l'aire lliure.

Aquesta riquesa és la realitat de Positano actual, però m'interessava molt més el seu passat. A l'interior de l'església de Santa Maria Assunta s'alça un preciós plafó de fusta, tallat al segle XIII i que representa la Mare de Déu, a la qual deu el seu nom, que aproximadament vol dir posar-hi en llatí.

Segons la llegenda, el panell va ser robat per pirates que es van trobar amb una tempesta temible durant la seva fugida. De sobte, els núvols es van separar i una forta crida va esclatar des del cel, ordenant-los que tornessin i el tornessin a posar. Aterrits, van fer el que els van dir. Final de pelegrinatge

El següent port d'escalada de la nostra caminada, al qual s'arriba per altes carenes i una successió de badies de pesca, va ser el poble modern i bastant sense caràcter de Sant'Agata sui Due Golfi. Els nostres allotjaments, però, no tenien caràcter. Construït al segle XVIII, Le Tore és una masia rústica de vuit habitacions situada entre 35 hectàrees d'oliveres, pomeres i pastures. La propietària Vittoria Brancaccio va estar disponible per saludar-nos.

Produïm tot nosaltres mateixos: el suc de saüc, l'oli d'oliva, el limoncello, va dir amb orgull en un anglès perfecte. Fins i tot el sabó als banys.

Aquests llocs eren habituals abans a la península de Sorrento, però ara no ho són. Lamentablement, moltes granges han estat abandonades, va dir Vittoria. És una tragèdia, però hem mantingut les nostres tradicions. La gent ve aquí per l'aire fresc i la pau i la tranquil·litat, l'oportunitat d'escapar.

Ella tenia raó. Le Tore va demostrar ser el lloc perfecte per seure i fer balanç del nostre viatge. Al pati de grava m'acompanyava Tex, el simpàtic Labrador de la Vittoria. Va adormir feliç sota el sol envoltat de bótes de roure farcides de vi (casa, és clar) i caixes de verdures acabades de collir.

El nostre pelegrinatge s'acabava quan l'endemà vam marxar cap a Sorrento. El camí de sis quilòmetres era tranquil i marcat per vistes de la badia de Nàpols fins a Capri tan bé que ens van aturar. Sorrento va aparèixer majestuosament al continent, les seves platges i llargs bulevards plens de viatgers, tot caient sota l'encanteri irresistible de la costa d'Amalfi. Però quants, em vaig preguntar, havien pres el temps de veure-ho en tota la seva esplendor?

Boulos és un escriptor de viatges amb seu a Londres.

Més de Viatges:

A la Maremma d'Itàlia, tot va bé

Càmping a Itàlia, per a viatgers amb un pressupost econòmic

Going Our Way: 11 dies per un bon aniversari a Itàlia

Veure Nàpols. . . I Menja

Hola, veí: a la costa d'Amalfi d'Itàlia, fer amics és fàcil quan et converteixes en un dels vilatans

Som partícips del Programa d'Associats d'Amazon Services LLC, un programa de publicitat d'afiliats dissenyat per oferir-nos un mitjà per guanyar comissions mitjançant l'enllaç a Amazon.com i llocs afiliats.