Principal Altres A Houma, La., la cultura cajun és forta i la francesa incomprensible

A Houma, La., la cultura cajun és forta i la francesa incomprensible

La cultura cajun prospera en aquesta ciutat de Louisiana al sud de Nova Orleans, i és possible que aprenguis uns quants nous passos de ball.

Esteu segur que estem al lloc correcte? Li vaig preguntar al meu marit mentre passejàvem per davant dels aparadors tancats i les voreres desertes de Houma, La. Estàvem al final d'un viatge per carretera a la costa del Golf i acabàvem d'arribar a la seu de la parròquia de Terrebonne, on havíem vingut per una mica de cultura cajun. . A Houma (pronunciat Home-a), la gent encara conversa en un francès incomprensible per a la majoria dels francesos. Les sales de ball cajun estan plenes. Les ostres es treuen de les aigües locals i s'aboquen directament al plat. O això ho havia sentit.

tindrem un altre confinament el 2021, EUA

Però a través del vespre plujós, només vaig veure botigues de recanvis d'automòbils i solars buits. Més enllà dels llunyans camps de canya, les bastides nues de les drassanes s'eleven cap al cel com gimnasos postapocalíptics de la selva. Aquí suposadament hi havia parcs bonics i grans restaurants de marisc, però l'únic color local que vaig veure va ser un mural pintat a la paret del Museu Militar Regional de la mida d'una caixa de sabates. El soldat que empunyava una pistola semblava haver estat dissenyat per un alumne de vuitè.

Si vas: Houma, La.

Llavors vam girar a la dreta per Bayou Black Drive i, de sobte, davant nostre hi havia magnífiques mansions, gespes escombrades i roures amb barba de molsa. Aquest és l'obstacle que han d'eliminar els estrangers, i el motiu pel qual llocs com Houma no són envaïts pels turistes: la cultura centenària i la força moderna sovint s'ajunten, i quan agafeu l'autopista, és probable que vegeu el últim primer.

Vam arribar al Grand Bayou Noir B&B i un home de cabells grisos amb camisa de franel·la i ulleres va sortir a trobar-nos. Es va presentar com a Tim, el jutge local que passa a dirigir un B & B al costat, i ens va dir que ens havien millorat a una suite, ja que érem els seus únics convidats.

Al segon pis, accessible per un balcó exterior, la nostra habitació era tan majestuosa com la pròpia mansió: sumptuosa amb un llit amb dosser i prestatges plens d'història local. Tim ens va portar de nou a baix i va obrir una nevera exterior per a la nostra inspecció. Està a la casa, va dir del refresc, el vi i la cervesa. Però si demà ha desaparegut, sabré qui és el responsable.

Louisiana es divideix en tres seccions: nord, sud i Nova Orleans. La majoria dels forasters tendeixen a dirigir-se directament a l'últim. Però val la pena dirigir-se més al sud, cap al país cajun de mentalitat independent conegut com a Acadiana. I Houma és una destinació prototípica, situada a la conca d'Atchafalaya, amb una barreja refrescant de comunitat de classe treballadora i prou bellesa i entreteniment per satisfer un viatger.

El Tim ens va dir que ens faríem més mariscs en un restaurant anomenat 1921. (Va a buscar el bullit, oblideu-vos del fregit!) Durant el nostre camí, vam veure més signes de vida, com la Southdown Plantation House restaurada, que va oferir visites nocturnes a la llum de les espelmes i el bar i galeria d'art indie-rock Boxer and the Barrel. Si fossin propietaris de Harleys, hauríem pogut visitar Big Mike's BBQ Smokehouse per a la nit de bicicletes.

Vam seguir anant al 1921 Seafood, que estava ple de famílies. Ens vam apropar al bar d'ostres, davant d'un home enorme que es deia Shrek. Parleu de fresc: Shrek estava llençant bosses d'ostres, encara cobertes de llim, i les va obrir amb un ganivet. Eren els bulldogs dels bivalves, grassos com la meva mà.

Els residents de Houma són parlants, i l'home al meu costat, un constructor de vaixells fluvials anomenat Danny, ens va ensenyar com beure l'ostra sense omplir-nos la boca de brutícia. Menjar-los se sentia fred i salat-dolç, com beure l'oceà.

En Danny s'estava fent camí entre dos quilos de cigala vermell sang i me'n va donar uns quants. S'assemblaven a insectes gegants, el tipus de coses que voldríeu perseguir amb una escombra. Però aquí, se suposa que hauríeu d'esprémer la cua amb els dits i després xuclar les entranyes del cap. Mentre ho feia, Shrek es va riure de la meva inelegància.

Després de sopar, va ser l'hora de ballar. Houma és la llar de la música bayou, des de cajun fins als seus cosins, pop del pantà (rock amb infusió de cajun) i zydeco (R&B amb infusió de cajun). Hi ha molts espais que ofereixen música i ball en directe. L'A-Bear's Cafe i el Bayou Delight Restaurant, a la mateixa carretera que el nostre B&B, ofereixen entreteniment el cap de setmana. El Bayou Terrebonne Waterlife Museum i el Terrebonne Folklife Culture Centre al centre de la ciutat tenen grups de música entre setmana. Al març, també hi ha el Louisiana Swamp Stomp Music Festival.

Tim ens havia dirigit al Jolly Inn per a la nostra dosi de cultura cajun. Estava directament a l'altra banda del carrer des de l'any 1921, i sabíem que estàvem al lloc correcte davant el somrient caiman pintat a l'edifici destartalat. La sala de ball s'assemblava a una cafeteria de colònies: taules llargues i bigues de fusta enfilades amb atrapasomnis. Parelles d'uns 70 anys, així com nens que encara no havien assolit els dos dígits, van ballar amb els estils de violí, acordió, baix i triangle de la banda de la casa cajun, Couche-Couche.

Aquest ambient multigeneracional és un retrocés a les danses cajunes d'abans de la guerra, anomenades fais do-do (pronunciat fay dough-dough), una derivació francesa d'anar a dormir. Les dones, que no confiaven que els seus marits es quedessin sols, portaven els seus fills petits a la sala de crits de la sala de ball i els deien que fes-ho.

Com al sopar, la nostra arribada va aixecar una comissió d'acollida immediata. Un home amb una barba ZZ Top es va presentar com Alli Gator i ens va fer signar certificats honorífics de Cajun. Aleshores, el senyor Gator va marxar a l'escenari, va interrompre a Couche-Couche i va anunciar que alguns nordistes eren a la ciutat. Això va fer que un vell vestit de camuflatge de pantà i tirants gruixuts i de color vermell brillant vingués a saludar-se. Es deia Alan i es va presumir d'haver disparat recentment a un cocodril de 10 peus al seu pati. Llavors em va demanar que ballés.

Vaig aprendre la plantilla cajun i una sèrie de moviments, incloent-hi l'amor i la finestra. Cadascun implicava girar-se al seu lloc i moure's en el sentit de les agulles del rellotge per la pista de ball. La música era alegre i ràpida, i aviat em va girar el cap. La cançó final va arribar cap a les 22:00, però encara que la gent es va abotonar els abrics, van continuar ballant. El nét prim d'Alan va rebotar tan boig que semblava disposat a disparar pel sostre.

De tornada al B&B, vam parlar de les activitats de l'endemà. La gent del pantà de l'History Channel es filma a Houma, i les nostres opcions d'embarcacions per a una excursió pel pantà incloïen un vaixell pontó, un hidroavió i fins i tot un avió. El Mandalay National Wildlife Refuge es troba a només cinc milles al sud de la ciutat, amb moltes opcions ecològiques per observar garses, tortugues i caimans.

Al matí, vam menjar un esmorzar casolà a la taula del menjador d'en Tim. Mentre vam cavar en pancakes de poma mullats amb xarop de canya i truites de gambes i cansalada, el jutge ens va dir que va fer de lluna com a càtering de noces i va afegir: Heu de sortir a les 11 perquè estic cuinant gumbo per a una recepció aquesta tarda. . Bé, d'acord doncs.

Malauradament, ara plovia. Vaig suggerir que podríem fer el recorregut amb avió pel pantà, però el meu marit no volia agafar un avió petit amb aquest temps, sobretot perquè un possible accident significava nedar en aigües infestades de cocodrils.

En canvi, vam explorar el bayou al nostre cotxe. Vam baixar per Bayou Black Drive, amb l'afluent lent lliscant a la dreta. A l'esquerra, les grans mansions van donar pas a cases més petites i després a remolcs. Finalment, vam entrar als interminables camps de canya. Vaig encendre l'estació Cajun. Llavors vaig tancar els ulls i vaig practicar alguns dels moviments de ball de la nit anterior al meu cap.

Miller és un escriptor independent de Brooklyn. La seva novel·la debut, The Year of the Gadfly, ja està disponible en rústica.

Més de Viatges:

A Nova Orleans, assolir el repte d'alimentació saludable i mantenir-se en forma

Guia de viatge

Som partícips del Programa d'Associats d'Amazon Services LLC, un programa de publicitat d'afiliats dissenyat per oferir-nos un mitjà per guanyar comissions mitjançant l'enllaç a Amazon.com i llocs afiliats.