Principal Altres En direcció a l'Erg Chebbi del Marroc, a través de la vall de les 1.000 casbahs

En direcció a l'Erg Chebbi del Marroc, a través de la vall de les 1.000 casbahs

Per arribar a les dunes d'Erg Chebbi des de Marràqueix, és un viatge romàntic per una vall plena de casbah.

AL'enorme pila de sorra no era la nostra destinació quan vam volar al Marroc durant l'hivern. En canvi, se suposa que havíem de passar una setmana de luxe en un dels millors riads de Marràqueix, on un amic havia de celebrar el 50è aniversari. ¶ Però com de vegades passa amb els afers fastuosos, les coses es van complicar. En lloc d'alimentar el drama, vam decidir, de manera una mica romàntica, anar a algun lloc per veure sortir el sol sobre el desert. Un cop d'ull a les guies ens va vendre a Erg Chebbi, una zona de dunes de sorra de 400 peus d'alçada a la vora del Sàhara. El viatge de 350 milles allà ens portaria per una regió del sud del país coneguda com la Vall de les 1.000 Casbahs.

Una enorme pila de sorra no era la nostra destinació quan vam volar al Marroc durant l'hivern. En canvi, se suposa que havíem de passar una setmana de luxe en un dels millors riads de Marràqueix, on un amic havia de celebrar el 50è aniversari.

Però com passa de vegades amb els afers fastuosos, les coses es van complicar. En lloc d'alimentar el drama, vam decidir, de manera una mica romàntica, anar a algun lloc per veure sortir el sol sobre el desert. Un cop d'ull a les guies ens va vendre a Erg Chebbi, una zona de dunes de sorra de 400 peus d'alçada a la vora del Sàhara. El viatge de 350 milles allà ens portaria per una regió del sud del país coneguda com la Vall de les 1.000 Casbahs.

Detalls: Marroc

Aquests castells de terra i pobles fortificats de fang i argila van ser construïts pels xeics i famílies poderoses que van governar diverses regions del Marroc al llarg dels segles. Tot i que moltes casbahs s'han desintegrat, les remotes valls d'oasis i els deserts subdesenvolupats al sud de Marràqueix abunden amb els alts murs i torres dels que queden.

Primer, però, havíem de travessar els cims nevats de les muntanyes de l'Alt Atles. El personal del riad va carregar el nostre equipatge en un ruc anomenat Cous Cous i ens va acompanyar fora de la medina a peu. En una intersecció exterior, el meu marit va regatejar amb una línia de taxis fins que es va conformar amb un preu d'uns 150 dòlars. Aviat anàvem conduint per una plana àmplia i plana cap a una línia de cims nevats.

Es creu que es va formar pels mateixos canvis geològics que van crear els Alps i els Pirineus, l'Alt Atles inclou el cim més alt del nord d'Àfrica, el Toubkal; la seva cascada més espectacular, les cascades d'Ouzoud; i el coll de Tizi n'Test, on la carretera s'estreny a un sol carril en alguns llocs a mesura que travessa canvis i corbes cegues a gairebé 7.000 peus sobre el nivell del mar. A l'hivern, el Tizi n'Test es pot bloquejar per neu i allaus. Hi ha caigudes de roques i pluges durant tot l'any.

Com que anàvem cap a l'est en lloc del sud, ens vam dirigir cap al Tizi n'Tichka, un coll descrit com una mica més segur. A mesura que el camí es feia més costerut, vaig veure que no hi havia baranes. La temperatura va baixar a la línia de neu i va continuar baixant a mesura que pujàvem. El nostre conductor, que semblava tenir uns 40 anys i només duia una jaqueta lleugera, va treure el coll més alt. Podries pujar la calor? va preguntar el meu marit. El conductor va jugar amb els poms i va negar amb el cap. Vam endinsar-nos més en els nostres abrics.

El camí va girar i girar. Vam passar per rierols de muntanya que s'enfonsaven d'escletxes estretes i de petits pobles amagats en profunds barrancs. Vam conduir a través de boires de núvols i passadissos d'ombra on l'única llum era la que queia sobre els cims blancs de dalt. Quan la llum del dia va disminuir, vaig veure que la carretera no tenia llums. La conversa al cotxe es va reduir en la foscor que s'acostava i va cessar del tot mentre ens vam centrar en la carretera sinuosa.

terratrèmol de Califòrnia el 5 de juliol de 2019

Afortunadament vam començar el nostre descens abans de la nit, però ja era el capvespre quan vam passar per davant d'Ait Benhaddou, la casbah més famosa i fotografiada del Marroc. Situat en un riu als contraforts de l'Alt Atles, Ait Benhaddou va servir de teló de fons a Lawrence d'Aràbia i es va convertir en Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1987. No vam tenir una bona vista a les fosques, però va ser només la primera. de moltes casbahs per venir.

Igual que una pel·lícula

El nostre taxi ens va deixar a la primera ciutat on vam arribar, Ouarzazate, una antiga parada de comerciants africans que s'ha convertit en la capital del cinema del Marroc. Des de la realització de Lawrence d'Aràbia el 1962, cineastes d'arreu del món han utilitzat Ouarzazate com a base mentre rodaven escenes al desert dels voltants. La llista d'aparicions de pel·lícules de la regió inclou The Last Temptation of Christ, The Mummy, The Man Who Would Be King, Gladiator i Babel.

Enfilat en un altiplà alt i bufat pel vent amb carrers amples i polsegosos amb vistes al desert, Ouarzazate té l'ambient d'un lloc fronterer. El nostre hotel, el palau berber, tenia habitacions espartanes, una piscina enorme i un vestíbul airejat ple de mòmies falses, carros i altres accessoris deixats pels equips de cinema.

L'endemà, després d'haver-nos omplert de records de pel·lícules kitsch, ens vam saltar una visita als Atlas Studios, considerat l'estudi de cinema més gran del món pel que fa a la mida física, a favor de la Kasbah Taourirt. És una de les moltes casbahs que pertanyien al poderós clan Glaoui, inclòs Thami el Glaoui, l'últim paxà de Marràqueix, que va conspirar amb els francesos per enderrocar el sultà Mohammed V del Marroc abans de morir el 1956, any en què el Marroc va obtenir la independència.

Un home de mitjana edat es va situar davant de la casbah. Ens va dir que solia atendre els àpats dels equips de cinema, però que ens podia ensenyar per dins per 20 dirhams, menys de 3 dòlars. Vam acceptar la seva oferta. Sigui quina fos la seva habilitat culinària, era un guia xerraire. Ens va dir que la casbah s'havia construït a l'any 1800. Pot ser. Semblava més coneixedor dels seus propietaris Glaoui, als quals elogiava com a homes alts, bells, de pell fosca i brillants. Poden recitar tots els versos de l'Alcorà, va dir. Cada paraula, la recorden!

El vam seguir per les estances buides, pujant escales estretes i per passadissos que conduïen a sales més buides, ja que ens va assenyalar trams que havien estat restaurats, amb elaborats motius àrabs. Potser perquè s'ha renovat àmpliament, la casbah semblava una mica Disney, i tan autèntica com els accessoris de pel·lícules del nostre hotel.

Viure en una casbah

Al matí, vam llogar un Fiat amb seients polsegosos. El Marroc té poques autopistes, i va ser fàcil seguir la N10, ja que era l'única carretera que vam veure. Durant els dos dies següents vam viatjar per la vall del Dades a través de quilòmetres de sorra i roca. El sol batejava, i el vent bufava fred i constant. Els meus dits se sentien secs, els meus passos nasals se sentien secs, la meva gola se sentia seca.

Vam passar aquella nit al Xaluca Dades, un hotel del petit poble de Boumalne Dades, on vam estar a un balcó a la posta del sol i vam escoltar la crida d'un muezin a l'oració ressò a les muntanyes. Al matí vam anar amb cotxe fins al congost de Todra, tallat pels rius Todra i Dades, amb penya-segats de 500 peus a banda i banda. A l'entrada, les dones rentaven la roba al riu sota les parets vermelles del canó mentre les cabretes negres corrien a prop. Vam fer fotos i vam debatre per aventurar-nos més lluny. El cotxe ho faria? Massa mandrós per caminar i massa incerts sobre les habilitats del Fiat, vam tornar a la carretera.

Vam passar més casbahs. Vam passar per uns solitaris a la llunyania envoltats només de sorra i roques. Els vam passar per petits pobles on els pastors coberts de pols xocaven amb camions coberts de pols. Els vam passar per oasis on s'amagaven entre arbredes de palmeres frondoses.

Quan veus prou casbahs, et comences a preguntar-te, com és viure en una casbah? Començareu a notar rètols que ofereixen allotjament a les casbahs i, abans de saber-ho, esteu subjectant la clau d'una habitació feta de brutícia.

I així va ser que ens vam trobar al Ksar el Khorbat , una casa d'hostes renovada entre les ruïnes d'una fortalesa emmurallada construïda el 1800. Segons el meu millor entendre, un ksar és un castell o poble fortificat, i una casbah és una fortalesa, de vegades dins d'un ksar, però depenent d'on siguis, una casbah també pot ser el mateix que un ksar. Fàcil, oi?

De qualsevol manera, la nostra habitació era tot el que podríeu esperar d'una habitació amb parets de terra. Era gran, quadrat i moblat de forma senzilla. Era tranquil, fosc i molt fred. Les catifes cobrien el terra i un llençol de tela penjava a la finestra. Hi havia un bany gran i acabat de rajoles i una porta a un balcó que donava a una paret interior dins del ksar.

Ens estirem al llit de matrimoni per fer una migdiada, utilitzant totes les mantes de l'habitació. Encara freds, ens vam posar els abrics. Després ens vam posar els barrets i els guants. El meu marit es va aixecar i va demanar al personal un escalfador, que ens va escalfar. Però en sorgir, vam decidir explorar un museu adjacent.

Creat pels mateixos socis que van establir la casa d'hostes, el museu ocupava tres nivells del ksar i passava per una sèrie de sales de terra connectades per passadissos i escales estretes. Érem els únics allà i ens vam arrossegar cap a la catacumba d'habitacions minúscules com arqueòlegs aficionats entrant en el silenci d'objectes vells: roba de casament, instruments de conreu, mapes de rutes de caravanes, herbes medicinals i ceràmica i altres artefactes de vides desaparegudes.

Muntanyes de sorra

L'endemà vam fer la nostra última empenta cap a les dunes a través de quilòmetres de pols i roques negres soltes, que formen un tipus de desert conegut en àrab com a hamada. Vam passar per camells acompanyats de pastors. Ens vam acostar a miratges que lluïen com basses poc profundes al camí fosc que es va esvair quan ens vam acostar.

La carretera acabava en un grup d'edificis de tova envoltats d'hotels i cases d'hostes. Més enllà del poble de Merzouga només hi havia sorra. Ens vam registrar a Kasbah Hotel Tombouctou, un complex de 72 habitacions, i després d'una nit en un llit càlid, vam muntar camells, preparats per passar una nit al desert.

El meu camell no era molest, però qualsevol noció de desenvolupar un vincle es va esvair a mesura que m'hi acostava. Els animals estan coberts de pols i mosques, i pel que sembla, el seu temperament infame difícil va fer que el Departament de Guerra dels Estats Units abandonés el seu ús amb finalitats militars després d'un breu experiment a la dècada de 1850. Potser per això va caminar el nostre guia. Minuts després del viatge, es va treure les sandàlies i va treure el mòbil.

Ens va allunyar de l'agrupament d'edificis de Merzouga a onades de sorra de color groc vermellós que s'aixecaven en munts sensuals i deriva lànguides. Aviat va semblar que tota la Terra només era sorra. Vam caminar cap endavant, les nostres ombres projectant siluetes estranyes i fosques sobre el paisatge ondulant.

Dues hores més tard, vam arrodonir la base d'una immensa duna i vam arribar a un punt on la terra que teníem davant s'havia desplomat. Vaig veure que estàvem en un altiplà sobre una vall llarga i ampla. Les tendes construïdes amb catifes lligades a pals de fusta dominaven la vall. Un home amb un jersei i un turbant gris ens va portar a un càmping. Va agafar la cantonada d'una catifa penjant i la va aixecar, revelant els nostres allotjaments: un espai fosc que conté un bressol ple de mantes. Hi havia prou llum perquè pogués distingir un camel de camell al costat del bressol.

A part del bressol i el turb, no hi havia res a veure, així que vam deixar caure les maletes i vam tornar fora. Després vam fer el que fa la gent quan no té res a fer i hi ha un munt de sorra a prop. L'hem pujat. O ho va intentar.

Quan puges un munt de sorra de 400 peus, ràpidament et quedes sense alè. Rellisques, llisques, t'enfonses. Creus que les teves mans poden ajudar, així que t'aixeques de quatre potes i gates. Llavors observes com de fresca és la sorra, com de pols fina i suau és contra la teva pell. T'oblides d'arribar al cim i et converteixes en un nen en una caixa de sorra gegant, delectant-te amb la sensació del món tal com existeix en aquell moment, sorprès per la seva abundància mentre s'aboca entre les teves mans i roman allà quiet, al teu voltant.

Aquella nit vam sopar amb una espanyola i tres japoneses amb cuscús, pollastre guisat i verdures seguits de bols de fruita fresca i te calent. Després, els nostres amfitrions berbers van fer una foguera, van treure tambors i van cantar sota el cel nocturn fins que vam anar a la deriva cap a les nostres tendes.

En algun moment de la nit, el meu marit es va aixecar i jo el vaig seguir. Vam pujar per la duna a la foscor, després vam tornar a enfonsar-nos en la suavitat de la sorra. Les estrelles fugaces es van arquejar sobre el cel negre brillant. Tots dos estàvem gelats, però ens vam quedar fins que el sol va tornar a sortir per il·luminar les dunes, les tendes de campanya, els camells i la gran i àmplia vall que hi ha a sota.

Huang és un antic periodista de Reuters.

Més de Viatges:

Dinamarca ofereix comprar-nos

Passejant per les medines del Marroc

Surf i sol a Mirleft, la nova onada del Marroc

Going Our Way: una escapada del 10è aniversari al Marroc

Guia de viatge

Som partícips del Programa d'Associats d'Amazon Services LLC, un programa de publicitat d'afiliats dissenyat per oferir-nos un mitjà per guanyar comissions mitjançant l'enllaç a Amazon.com i llocs afiliats.