Principal Altres Explorant les illes de la llacuna veneciana

Explorant les illes de la llacuna veneciana

Hi ha molt més a Venècia que el centre de la ciutat ric en art, com ho demostra un recorregut per les illes de la llacuna dels voltants.

Un dia de la primavera passada, un amic i jo anàvem serpentejant per la carretera de l'illa pastoral de Sant'Erasmo, a la llacuna veneciana, quan ens vam trobar amb Fabio Collavini, antic cap d'una associació de gondolers.

què és el budín negre a Anglaterra

Li vaig preguntar si havia tingut alguna cosa a veure amb el recent rebuig polèmic del seu grup a la candidatura d'una gondolera estrangera per ser membre.

La vaig votar en contra perquè no era prou bona, va respondre la pèl-roja corpulenta. Però va assenyalar que l'associació havia acceptat recentment la seva primera dona membre, una veneciana el pare de la qual era gondoler.

Detalls: Les illes de la llacuna veneciana

Venècia, Itàlia, Mestre Terviso

Bé, aquí teniu. El nepotisme és una marca registrada del comerç del gondoler. I els residents insulars de Sant'Erasmo, les terres de conreu de Venècia (juntament amb Le Vignole al costat) i l'illa més gran de la llacuna, poden semblar una mica rudes, cosa que forma part del seu encant.

Baixant la carretera, vam entrar a la pintoresca masia d'Il Lato Azzurro, un bed and breakfast que lloga bicicletes i canoes i és l'únic lloc on allotjar-se a l'illa. Tonino, el propietari, estava sortint, així que vam demanar un ascensor fins a la fortalesa dels Habsburg, la Torre Massimiliano. El nostre destí era el rústic Bar Tedeschi, on vam menjar entrepans a una de les taules de pícnic amb vistes a la platja i vam contemplar la vista serena a través de l'aigua cap al Lido i la desembocadura de la llacuna. A l'estiu, a la platja, hi ha una parada de gossos calents de moda que serveix còctels i organitza festes. Més enllà de la costa hi ha la reserva de fauna de la Seca del Bacan, on s'agrupen les aus limícoles migratòries.

Explorar la llacuna veneciana, una badia tancada a l'Adriàtic, és una aventura que evoca tant els fantasmes del passat fascinant de la República com els ritmes de vida perdurables en aquest arxipèlag pantanós.

Quan vivia al barri de Sant'Elena de Venècia fa uns quants anys, vaig descobrir que a Venècia hi ha molt més que el centre de la ciutat ric en art. Més de 50 illes estan escampades per tota la llacuna, moltes habitades només pels fantasmes de la devastadora pesta, que es va cobrar almenys 80.000 vides i va provocar la decadència de la República de Venecia. Molts d'aquests llocs abandonats estan plens de ruïnes monàstiques atmosfèriques i d'embolics de jardins coberts de vegetació, relíquies d'una història tumultuosa d'expansió, invasió i contracció.

On el temps s'atura

La meva primera incursió va ser a la petita Torcello, l'illa més llarga de Venècia habitada contínuament, ara amb només una vintena de residents que aguantaven el fort. És difícil de creure que abans tingués una població d'uns 20.000 habitants, la més gran de l'extensa República a l'època medieval, quan era un important lloc avançat de l'Imperi Bizantí. Segles abans que inspirés la imaginació d'Ernest Hemingway, que s'hi va quedar a la tardor de 1948 mentre treballava a Across the River and Into the Trees, Torcello va ser el primer refugi dels romans que fugien de successives invasions bàrbares. Van ser ells qui van encunyar el terme incolae lacunae (habitants de la llacuna) per descriure els pescadors que van trobar vivint a la zona humida pantanosa.

El dia que vaig visitar, a part dels fascinants mosaics bizantins del Judici Final a l'església de Santa Maria Assunta, la meva única companyia va ser l'oficinista malhumorat, que a contracor em va oferir l'audioguia. El rellotge sembla haver-se aturat realment en aquest lloc, fent-lo madur per a la fantasia: pujant pel campanar de l'església, vaig contemplar el panorama aquàtic i un camp herbat de flors silvestres, fent veure que era un iniciat al convent d'aquest lloc avançat de la malària.

Una companyia més divertida i un menjar gourmet es pot trobar a l'elegant antiga perxa de Hemingway, Locanda Cipriani, la relació rural amb el llegendari lloc de San Marco de l'autor, Harry's Bar. Vaig optar pel jardí del Ponte del Diavolo, on els espaguetis con vongole i la torta di fragola estaven boníssims i el cambrer era indulgent i amable, potser agraït per una mica de companyia en aquella tarda deliciosament perduda.

Recordant la pesta negra

La primavera següent, la meva mare i jo vam marxar cap a Murano, que acull hordes de visitants durant el dia als seus estudis de bufat de vidre, però que val la pena fer una parada al Museo del Vetro (Museu del Vidre): representa la història de l'artesania a través d'una espectacular col·lecció —recentment actualitzada amb obres mestres contemporànies— i demostracions ocasionals de fabricació de vidre. Hem visitat el museu i la Basílica di Santi Maria e Donato, un meravellós exemple de l'estil venecià-bizantí. Després, vam fer una pausa per dinar a l'animada Osteria ai Bisatei, a poca distància a peu pel Ramo San Bernardo, on vam menjar marisc fresc a taules llargues amb els bulliciosos locals, escapant fàcilment de la multitud de la parada del vaixell del Museu.

Va ser en aquesta excursió quan accidentalment vam descobrir Lazzaretto Nuovo, quan un grup xerraire d'italians va demanar l'aturada. Durant la Pesta Negra, que s'amagava a la càrrega com ara espècies i tèxtils orientals, tots els vaixells mercants que arribaven van ser detinguts durant 40 dies en aquest minúscul illot just al costat de la costa de Sant'Erasmo. Ens vam unir a la visita al Tezon Grande, un magatzem gegantí on tot es fumigava mentre els mariners esperaven la quarantena (el terme es va encunyar aquí, derivat de l'italià quaranta, que significa quaranta).

El guia va assenyalar les capes negres dels metges de la pesta i les màscares blanques macabres, els becs llargs dels quals estaven farcits d'herbes remeieres i que inspiraven un estil de vestimenta de carnaval. El mur està inscrit amb grafits en una Babel de llengües arcaiques que evidencien les arribades de llocs com Creta i Constantinoble. A jutjar per les notes jovials, sembla que aquest no era un mal lloc per passar unes vacances obligatòries, sobretot després del confinament al mar; les còmodes casetes on residien les tripulacions dels vaixells encara alineen la perifèria de l'illa.

En una antiga revista de pólvora, vam trobar objectes que els mariners havien deixat enrere: pipes, encants de calavera i monedes, invocant llocs exòtics. El crani d'un presumpte vampir, amb les mandíbules encallades amb un maó per evitar que s'alimentés de les víctimes de la pesta, ha estat desenterrat en una fossa comuna des del 1576, any en què l'artista Ticià va sucumbir a la malaltia. Les moreres, les margarides i els ranuncles, el llegat dels posteriors llocs avançats militars francesos i austríacs, han substituït el paviment de maó que es pensava que evitava la propagació de la malaltia. Vam descansar sota un arbre entre l'herba rebel, prop d'un petit pou on hi havia una talla d'un lleó amb unes ales esplèndides, símbol del patró de Venècia, Marc Evangelista, amb un llibre tancat a les seves potes.

Dinar enmig del raïm

La vida diària a l'arxipèlag venecià encara està dictada pels ritmes de la natura, però és un rellotge que fa un tic-tac furiós al ritme de la pujada del mar, a més d'un desenvolupament invadint. Amb el negoci del vidre cap al sud, els hotels de luxe han anat augmentant al lloc de les fundicions de Murano i una sèrie de cases de pescadors de la propera Burano s'estan convertint en allotjaments turístics.

Mentrestant, Mazzorbo, la petita illa al costat de Burano, s'ha convertit en un refugi bucòlic: la casa d'hostes Venissa, inaugurada recentment, ofereix sis habitacions lliures amb estil (una raresa a Venècia, on regna el kitsch històric) i un restaurant gurmet en una vinya idíl·lica. La casa d'hostes acollidora s'obre a la llacuna amb una àmplia terrassa, que es barreja amb les cases veïnes que voregen el passeig marítim, cadascuna pintada amb un color primari diferent.

Un amic i jo hi vam anar a dinar un bon dia d'abril, a dinar a la coberta de fusta amb vistes a les vinyes, que estan vigilades per un antic campanar inclinat. La xef Paola Baudel ens va servir espaguetis de kamut vestits amb el clàssic trio d'all, oli i peperoncino, seguit de pesca fresca de l'Adriàtic: coda di rospo crudo amb gelatina minestrone, feta amb verdures cultivades a l'hort de la finca; bacallà amb raïm fregit i crema de fonoll; i sípia estofada acompanyada de carxofes de Sant’Erasmo. La gran novetat d'enguany és que la primera anyada de Dorona, el raïm blanc autòcton afavorit pels dogs venecians i reviscut a la vinya adormida després de desaparèixer durant diversos centenars d'anys, s'ha embotellat i ja està disponible per assaborir-lo un cop més.

Vam creuar la passarel·la fins a Burano, l'enclavament de pescadors amb cases modestes pintades de colors alegres —rosa, taronja, vermell, verd, morat— i vam explorar els canals, versions en miniatura dels de les illes centrals. Vam recórrer els carrers del darrere fins que vam trobar la casa del dissenyador Philippe Starck, préssec amb persianes verdes, on els treballadors estaven donant els últims retocs. Els autòctons solen amagar-se o pescar fins al vespre, així que si us quedeu a dormir a Mazzorbo, podeu fer el mateix: prendre un aperitiu al bar de l'antiga seu del Partit Comunista després de visitar el Museu del Merletto, renovat de manera evocadora, un famós museu. antiga escola de puntes fundada el 1872, totes dues a la Piazza Baldassare Galuppi.

Reanimació de la llacuna

Fins fa poc, l'emplaçament premonitori i cobert d'una antiga base militar i les ruïnes d'una cartoixa, Isola della Certosa s'ha embolicat com a part del mateix projecte de restauració de la llacuna municipal que està recuperant la vinya de Mazzorbo. A només una parada de vaporetto de Sant'Elena, l'illa acull un port esportiu on podeu prendre classes de vela, llogar un vaixell o embarcar-vos en una excursió a la llacuna en caiac o bragozzo, una embarcació tradicional de pesca veneciana.

Hi ha un hotel informal amb 18 habitacions i el restaurant de temporada Il Certosino. Sovint he dinat tranquil·lament a la terrassa, envoltat d'una gespa verda i exuberant, abans de fer excursions pel sender natural que es conrea al voltant de la caserna de l'exèrcit deteriorat i els fragments d'una fàbrica d'explosius, on els conills es mouen d'un costat a un altre. Tot i que des d'allà es pot veure l'illa principal, se sent a quilòmetres de distància.

Com a part de l'esforç per reviure la llacuna, la ciutat ha subhastat contractes d'arrendament de sis anys d'una desena d'illes deshabitades per evitar que s'acabin completament. Un d'ells, el fortificat de Sant'Angelo della Polvere, era la llar d'una ordre religiosa amb un negoci secundari: de camí cap a casa des del mercat de Rialto, els pescadors s'aturaven i esborraven els seus beneficis diaris amb favors sexuals. Finalment, les seves dones van xisclar i es van enviar tropes per desallotjar les monges entremaliades. Encara en peu hi ha un dipòsit de pólvora que va explotar quan va ser colpejat per un llamp a finals del segle XVII.

A la tornada d'Egipte, Sant Francesc d'Assís es va aturar a San Francesco del Deserto, ara seu d'uns quants monjos franciscans i un lloc de pelegrinatge sagrat que acull els retirs espirituals de cap de setmana.

Diversos operadors turístics en vaixell organitzen exploracions de la llacuna per a grups, o simplement podeu comprar una illa: Isola di Crevan, l'antiga propietat d'un polític ara difunt, amb una casa en una fortalesa reconvertida del segle XIX, venuda per diversos milions de dòlars. . Una illa amb una vila i quatre edificis més encara està disponible per només 5,8 milions de dòlars.

Producte saborós

Després del nostre dinar al Bar Tedeschi la primavera passada, el meu amic i jo vam marcar el jove pagès Carlo Finotello, passant per davant amb la seva camioneta, que va acceptar transportar-nos a la finca de la seva família per veure la nova cisterna desenvolupada pels estudiants universitaris de disseny de Venècia. Carlo i el seu germà, Claudio, van créixer a la granja i n'han assumit la gestió dels seus pares. El sòl salí fa que l'agricultura de Sant'Erasmo sigui un repte, però també és per això que les verdures, incloses les famoses carxofes violetes i els espàrrecs, són tan saboroses. Tenim aigua salada sota terra, que és bona i dolenta: fa que els productes siguin molt saborosos, però necessitem aigua fresca per cultivar-los, que és difícil d'aconseguir, va dir Carlo.

Després d'un recorregut pels hivernacles, on el seu pare, Silvano, estava regant les plantes, vam visitar l'estand del mercat per tastar algunes de les famoses carxofes en miniatura i el robust vi raboso rosso dels germans Finotello. (Hi ha un festival del vi a principis d'octubre, quan es pot veure una mica de raïm trepitjant.)

Era dimecres, així que vaig pujar a la barca a motor amb Claudio i Silvano per lliurar productes frescos pel centre de la ciutat, un nou servei popular de venda directa que han iniciat. Vam avançar per un canal cobert de vegetació, passant per masies casolanes i sota petits ponts de fusta fins a arribar a aigües més grans, aturant-nos primer a Lido San Nicolo, on els residents ens esperaven a la vora del canal. Pel camí vam passar per davant d’un home que excavava cloïsses al Baccan, un banc de sorra que surt cada dia entre el Lido i Sant’Elena just abans de la posta de sol. A la nostra esquerra, una flota de petites embarcacions de fusta, impulsades enèrgicament per remers dempeus que practiquen la voga local, un esport de rem venecià, avançat silenciosament com espectres a la llum del dia. Vaig baixar a la parada de la Giudecca i vaig tornar a casa.

Detalls: Les illes de la llacuna veneciana

Drake és un escriptor i crític autònom que viu actualment a Atenes.

Som partícips del Programa d'Associats d'Amazon Services LLC, un programa de publicitat d'afiliats dissenyat per oferir-nos un mitjà per guanyar comissions mitjançant l'enllaç a Amazon.com i llocs afiliats.