Principal Altres A l'est d'Alemanya, el romanç de les petites màquines de vapor i els rails de via estreta

A l'est d'Alemanya, el romanç de les petites màquines de vapor i els rails de via estreta

Un passeig per la Fichtelbergbahn, a l'est d'Alemanya, està ple del romanç d'una època passada de les màquines de vapor.

Devia passar quan jo era en plena infància, els anys màgics dels 8, 9 i 10, quan el món s'està desplegant i la teva bravata és real. Els meus pares ens havien arrossegat diverses hores cap a l'oest en una antiga furgoneta fins al ferrocarril de Tweetsie, on una locomotora de vapor real de 1919 es va fer camí per les muntanyes de Carolina del Nord en una primera versió d'un parc temàtic. El tren va ser atacat per bandolers vestits de negre a cavall, i quan van arribar els mariscals, hi va haver un tiroteig obligatori just al tren.

Detalls: Oberwiesenthal, Alemanya, i Fichtelbergbahn

persona temporal de l'any 2019

Vaig recordar el tiroteig durant anys —aquells eren els dies en què el realisme superava qualsevol preocupació sobre els judicis—, però el que em va quedar molt més temps, durant cinc dècades més, de fet, va ser el tren en si, una abstracció de poder embolicada en un plomall gruixut. de vapor blanc que es va empènyer a través del camp rocós, el seu vaquer llençava de banda qualsevol cosa al seu pas.

Ara, tota una vida després, em vaig quedar a l'aire lliure un dia de desembre fred, gris i humit, a la pista de ferrocarrils del poble alemany d'Oberwiesenthal, mirant una altra màquina negra, aquesta construïda el 1933, eructar alternativament raigs de vapor que corrien per les vies i ràfegues que embolcallaven sencers els seus turismes verds. I no estava sol. El Fichtelbergbahn, un dels tres ferrocarrils de vapor de via estreta d'aquest racó relativament obscur de l'est d'Alemanya, a un parell de quilòmetres de la frontera txeca a la part superior de les muntanyes minerals, atrau visitants d'arreu d'Alemanya i del món.

Les locomotores de vapor són impossiblement romàntiques, i els motors de via estreta, aproximadament la meitat de la mida d'una locomotora normal, també són impossibles de simpàtics, a la manera d'una versió de la mida d'una pinta de qualsevol cosa, des d'un cavall en miniatura fins a un hipopòtam pigmeu. Però, com molts trens que circulen en terrenys muntanyosos, el Fichtelbergbahn és més petit per una raó: com que ha de fer girs més pronunciats de l'habitual, la seva via de via estreta té aproximadament la meitat de l'amplada de les línies de ferrocarril convencionals, els dos rails fan exactament 750 mil·límetres (aproximadament). 21 / 2peus) separats.

Dit d'una altra manera, va explicar Hans-Thomas Reichelt, l'enginyer en cap de la Saxon Steam Railway Co. (SDG), que gestiona el Fichtelbergbahn i altres dos ferrocarrils de vapor de via estreta al voltant de Dresden, un tren de via estreta pot girar en cercle amb un radi de només 50 metres (164 peus), gairebé dos terços menys que una locomotora de mida normal.

Això no vol dir que aquests motors de 50 tones siguin gens menys que coles de ferro colat, amb dipòsits d'aigua de 1.300 galons i una caixa de foc que devora 180 lliures de carbó a la pujada i 130 lliures a la baixada. Però la seva mida reduïda d'alguna manera els fa més accessibles, i durant els tres dies que vaig passar a Oberwiesenthal, hi va haver moltes hores en què —juntament amb desenes d'altres— em vaig quedar fresjant per la via del ferrocarril, fotografiant els motors com si fossin exòtics. animal del zoo i el treballador del jardí, que va treure pols de carbó a través d'una porta circular amb frontisses a la part davantera del motor, el seu guardià.

Oberwiesenthal és un poble d'esquí discret de 3.000 habitants i la ciutat més alta d'Alemanya. Fa un quart de segle, abans de l'enfonsament del mur de Berlín, formava part de la República Democràtica Alemanya. Fins al 1960, va dir Reichelt, el Fichtelbergbahn transportava urani de les mines locals per utilitzar-lo en les bombes atòmiques soviètiques. Avui, transporta més de 200.000 passatgers de turisme a l'any entre Oberwiesenthal i la ciutat de Cranzahl a unes 11 milles de distància.

Avançant

És encantador, és romàntic, va dir Elaine Czwartynski mentre caminava pel pati amb el seu marit, la seva néta i el seu fill, un comerciant de productes bàsics a Leipzig. Czwartynski va créixer a les zones rurals del nord-oest d'Anglaterra als anys 50, quan els trens de vapor enllaçaven la majoria dels pobles petits de East Lancashire, i l'olor de carbó cremat de Fichtelbergbahn va portar un instant de records. El meu pare em diu que solia saber les hores del tren i que utilitzava els trens per dir l'hora, va dir. Quan va sentir el xiulet del tren al matí, va saber que era hora d'aixecar-se.

Els viatges amb locomotores de vapor van començar el 1804: la primera línia de tren interurbana a Alemanya va començar el 1839 entre Dresden i Leipzig, a menys de 100 milles de distància, i va durar fins a la dècada de 1950, i molt més enllà en alguns països. Veus la potència que té una màquina de vapor com aquesta, va dir Reichelt. Ho pots sentir. Ho pots veure. El foc i l'aigua s'uneixen i fan que alguna cosa funcioni. És elemental.

Vaig pujar a un dels cotxes de passatgers, on hi ha tres o quatre dotzenes de persones. Són nets, útils i càlids, però no són especialment distintius. El que volia veure era el motor, i el que realment volia fer era muntar almenys una part del viatge d'una hora amb l'enginyer. El meu intèrpret, Siggi Barthel, va tenir una paraula amb Reichelt i, uns minuts més tard, estava pujant al taxi.

Un cop dins, però, gairebé vaig tornar a sortir. En lloc d'un interior elegant amb un tauler de números LED atenuats que taulen amb eficàcia, em vaig enfrontar a una tempesta de rodes de metall polit que van sortir de la paret de fusta grisa: algunes de la mida d'un plat, d'altres tan grans com plats de sopar. Almenys nou indicadors rodons, amb les seves agulles gravades a l'estil discret dels anys 30, van sortir d'aquesta madeja de rodes i poms, mesurant la pressió del vapor i dels frens i la temperatura de l'aigua de la caldera, que s'ha d'omplir cada viatge. Un tub de vidre, el tipus que s'utilitza en una classe de química inicial, controlava el nivell d'aigua de la caldera.

Enmig d'aquest desordre, l'enginyer Thomas Bauer i el bomber Stephan Ebert estaven revisant els indicadors i ajustant les rodes, i intentaven explicar-me, amb Siggi interpretant amb alegria, exactament què estaven fent. Bauer és un afaitat suau i de cabell curt de 40 anys, la gorra de cuir del qual descansa just a sobre de les orelles. Ebert, de 60 anys, no és afaitar, té els cabells peluts i les ulleres s'asseuen a la punta del nas, donant un aspecte de professor incongruent a un home que té les funcions de treure carbó des del tendre fins a la caixa de foc. Allà, un foc groc ferotge converteix l'aigua en vapor, que es dispara a un cilindre, impulsant un pistó cap endavant i cap enrere (el choo és el so de l'escapament del vapor que surt del tren després de cada empenta del pistó). Els pistons mouen les barres d'acoblament de color vermell brillant i les barres d'acoblament giren les rodes.

Bauer i Ebert treballen junts durant gairebé 10 anys i creuen que han fet el viatge d'anada i tornada de dues hores entre Oberwiesenthal i Cranzahl més de 1.000 vegades. A l'estiu, fa una calor increïble; a l'hivern, fa un fred increïble, va dir Bauer en el seu alemany amb accent saxó. L'única manera de veure correctament és treure el cap per la finestra lateral, cosa que els dos homes fan constantment.

Mentre el motor llança a l'aire gruixuts esclats blancs de vapor, Bauer tira d'una palanca que envia una ràfega de vapor a la campana del xiulet del tren, produint un so agut, respirable i lleugerament vibrato que ressona per la vall de Sehma. sonant com el murmuri d'un gos gegant mític en una antiga pel·lícula de terror en blanc i negre.

Aleshores comença el chug chug chug chug, o més aviat un encreuament entre un chug i un choo, al principi lentament i metòdicament, després augmentant ràpidament la velocitat, fins que els choog-choog-choog-choogs arriben tan ràpid que amb prou feines són perceptibles. , però tot i així mantenint el temps perfecte de quatre/quatre, la segona i quarta notes bategen amb una mica més d'èmfasi, com un bateria de jazz conduint els seus pinzells tan ràpid com sigui humanament possible. Hi ha una lleugera pausa al ritme, i el xiulet de vapor sec i raspador torna a sonar, posant-se sobre el choog-choog com un conjunt de pipes gegants, fins que els tons s'esvaeixen bruscament i el ritme torna.

Una visita al poble

Siggi ens va proposar baixar a la parada que no val la pena perdre's, el poble de Neudorf, que arriba exactament 50 minuts al llarg del recorregut. Podeu agafar un altre tren fins a Cranzahl més tard (hi ​​ha de tres a sis trens al dia segons la temporada) o agafar un tren de tornada a Oberwiesenthal. (També podeu conduir des d'Oberwiesenthal fins a Neudorf en aproximadament mitja hora per un carril estret sense espatlles per sobre de la vall, admirant els petits pobles de sostre taronja que hi ha a sota, cadascun amb una delicada torre de l'església apuntant cap al cel.)

Les muntanyes minerals es van fer famoses per les seves mines de plata fa uns 600 anys, i moltes de les riques tradicions de la regió són almenys tan antigues. Durant la llarga temporada de Nadal, els arcs d'espelmes de fusta coneguts com Schwibbogen, amb la forma de l'entrada d'una mina, il·luminen pràcticament totes les finestres de totes les ciutats de les muntanyes minerals. A les grans ciutats com Berlín, explica Siggi, és fàcil veure qui és originari de les muntanyes Ore, o Erzgebirge, ja que la tradició es manté amb força. Cada Erzgebirger els posa a les seves finestres per Nadal, diu, des d'un hip-hopper genial fins a un amant de l'òpera.

També hi ha piràmides nadalenques, carrusels en miniatura deliciosament tallats d'un peu o dos d'alçada, coberts amb un conjunt d'aspes horitzontals de ventilador que giren mandrosos mentre quatre espelmes enceses a la base escalfen l'aire.

Al complex de Huss, a només 100 metres de la parada del tren de Neudorf, podeu comprar tota mena de Schwibbogen, piràmides nadalenques i els famosos Räuchermännchen de la regió, els fumadors de fusta tallada els interiors buits contenen una petita bola d'encens que, un cop encesa, envia. un rastre de fum per la boca de la talla. Jürgen Huss, l'empresari arrugat la família del qual viu a la zona des que les mines de plata van estar actives al segle XV, dirigeix ​​la botiga de regals i un estudi d'encens, on els visitants s'asseuen a les taules del taller fent i enrotllant els seus propis cons d'encens amb pols. carbó com a base, patates, farina i ampolles de diferents olors naturals.

A l'altra banda del carrer hi ha el Neudorf Suppenmuseum, recentment restaurat i que val la pena visitar encara que només sigui per veure què és realment un museu de sopa, encara que només la idea d'un bol calent de sopa un dia fred de desembre és suficient per passar-hi. A l'interior, però, no hi ha sopa, sinó una sèrie de cuines expositores des de la dècada de 1880 fins a la dècada de 1960, una col·lecció de culleres, inclosa una cullera de dieta que s'articula al mig i s'enfonsa cap avall quan intenteu preparar una mica de sopa, i una llista. dels guanyadors del concurs anual de sopa d'octubre. Guanyadora de l'any passat: sopa de xucrut bohèmia amb boletes.

Hi ha un munt de sopes, inclosos diversos guanyadors del premi del museu, si camineu uns 100 metres per la carretera principal fins al Gaststub zr Bimmlbah', especialitzat en plats d'Erzgebirge (molt en patates i bolets) i té una habitació que és un autocar de tren dels anys 50. Vaig prendre una saborosa ampolla de Glückauf, la cervesa local (Glück auf significa hola en el dialecte de les Muntanyes Metalíferes) i un cop de Magenwärmer, un licor local amb infusió d'herbes.

Conec la RDA

Es feia tard, així que vam agafar el següent tren de tornada a Oberwiesenthal. Aquella nit vaig visitar el Cafe Central a la plaça principal de la ciutat. El Cafe Central m'havia descrit com un lloc molt de la RDA: la gent d'aquí i d'altres llocs de l'antiga RDA encara descriu un restaurant amb mala il·luminació, taules llargues i un servei deficient com a molt RDA de la manera que diríem que l'estil d'un restaurant és molt de la dècada de 1950 o 1970. I, de fet, el menú sense adorns —dos euros (uns 2,75 dòlars) et compren un terç de litre de cervesa; tres euros (4 dòlars) et donen mig litre, i els innombrables peluixos muntats a l'atzar a la paret, inclòs un enorme mussol enfilat en un prestatge a la cantonada, tenien un cert encant retrògrad no intencionat.

Idem amb el menjar, en particular l'Erzgebirgischer Kartoffelpuffer gefüllt mit Geschnetzeltem vom Schwein in Pilz-Sahne: una gran creps de patates farcides de carn de porc i untades amb una salsa de bolets de color gris marró, que recorda el millor de la cuina de l'època comunista. (De sobte hi havia colors, em va dir Siggi en un moment, quan li vaig preguntar què recordava més després que la RDA deixés d'existir l'any 1990).

Segons el club d'automòbils ADAC, l'equivalent alemany de l'AAA, Oberwiesenthal és una de les estacions d'esquí amb millor relació qualitat-preu d'Alemanya, i petites fondas com la Pension Schanzenblick al turó més enllà de l'estació de tren són populars entre les famílies.

Si teniu nens petits, tot és a poca distància, explica Cindy Beer, que ha tornat a Oberwiesenthal per ajudar la seva família a gestionar el Schanzenblick després de treballar a Berlín i Alexandria, Virginia, en una organització de màrqueting d'aliments alemanya.

Just al costat de la plaça principal del centre, l'esmorzar a l'Hotel-Gasthof Rotgiesserhaus incloïa pastissos grocs suaus i pa de panses amb glaçat blanc, juntament amb l'assortiment habitual d'embotits alemanys, granola i càntirs clars de suc de taronja i de poma.

La música coral sonava suaument a l'equip de música, i hi havia un petit arbre de Nadal, els adorns de paper i fusta del qual es balancejaven suaument mentre els convidats passaven per omplir els seus plats.

A mitja milla de distància, en un gran camp just a sota d'un viaducte de ferrocarril d'acer de 75 peus d'alçada i 360 peus de llarg, turistes i habitants locals, nens a remolc, habitualment treuen els seus cotxes de la carretera i s'aturen i miren com el Fichtelbergbahn bufa. el seu camí d'entrada i sortida de la ciutat.

El dia abans, mentre passejava pel tren, vaig preguntar a un desconegut, Korbinian Rasshofer, que havia pujat amb cotxe des de la ciutat bavaresa d'Ingolstadt, a unes 200 milles de distància, sobre l'atracció del tren. És negre, és preciós, va dir, i després es va fer una pausa, entrebitat per reflexionar sobre la pregunta. És la vida per dins.

Aquest matí, a primera hora, el viaducte brillava a la llunyania. Eren les 8:35, i vaig poder sentir el primer tren sortir de l'estació d'Oberwiesenthal, el seu xiulet inquietant senyalava l'inici d'un altre dia.

Goldman és un escriptor autònom a Washington. El seu correu electrònic és trgoldman@earthlink.net .

Puc prendre alcohol en un avió?

Més de Viatges:

Recorregut Nuremberg, Alemanya, una ciutat dedicada al seu passat

Hamburg es delecta amb la seva tradició dels mercats de Nadal

La calidesa dels mercats de Nadal de Dresden

Un barri de Berlín, encara ressonant d'orgull

A Gorlitz, Alemanya, un passeig per la història

A la vall del Mosel d'Alemanya, el vi és el rei

Guia de viatge

Som partícips del Programa d'Associats d'Amazon Services LLC, un programa de publicitat d'afiliats dissenyat per oferir-nos un mitjà per guanyar comissions mitjançant l'enllaç a Amazon.com i llocs afiliats.