Principal Viatjar Submarinisme a la tranquil·litat de Tahití

Submarinisme a la tranquil·litat de Tahití

En un viatge de submarinisme a la Polinèsia Francesa, aigües plenes de vida i d'una quietud no tocada pel temps.

Els bungalows s'estenen a la llacuna al Kia Ora Resort a Rangiroa, Polinèsia Francesa, una destinació coneguda pel submarinisme, l'snorkel i la vida relaxada a l'illa. (John Briley/Per a The Washington Post)

Aquesta pluja, implacable, esgarrifosa, francament venjativa, no estava al fulletó. Estic assegut a la borda d'un vaixell de busseig davant de l'atol de Fakarava, a la Polinèsia francesa, a punt de retrocedir cap a un mar tropical famós per la seva abundància de taurons. Estic amb altres dos bussejadors i un guia al pas de Tumakohua, una de les dues principals ruptures d'aquest collaret de corall on l'oceà alimenta una llacuna de 37 per 14 milles.

WpAconsegueix l'experiència completa.Tria el teu plaFletxa a la dreta

L'onatge inclina el vaixell mentre la pluja es torna horitzontal. Estem a només uns centenars de metres de la costa, però el moll d'on vam partir és amb prou feines visible a través del vendaval. A la senyal del nostre guia, caiem de la voràgine a la calma blava.

Fakarava és un dels cinc atols de la Polinèsia Francesa, una col·lectivitat de 118 illes repartides per l'oceà Pacífic Sud com rumors no confirmats. El més conegut d'ells, i el centre comercial i cultural del territori, és Tahití. Vaig venir a aquestes illes per bussejar i amb l'esperança de trobar restes de l'antiga cultura polinèsia, un ethos lúdic, amable i igualitari, plasmat de manera exquisida al llibre de David Howarth. Tahití: un paradís perdut .

La història de l'anunci continua sota l'anunci

El primer és el primer. Quan deixem més de 50 peus, els veig, desenes de taurons grisos d'escull planejant per una paret de corall, alhora elegants, poderosos, bonics i (segur) una mica inquietants. Venen a alimentar-se del bufet d'espècies del coll i només han crescut en nombre des del 2006, quan el govern territorial va establir aquí un santuari de taurons. Els experts estimen la població local de taurons en centenars.

Busseig al mar d'Andaman de Tailàndia, de dia i de nit

S'alimenten de nit, així que els veiem en un estat relativament passiu, tot i que sempre que m'apropo a un per fer-me una foto, s'enfonsa al fons blau de somni. El nostre guia, Gils, esquitxat, de trets foscos, serè, va a la deriva meditativa, animant-se només amb l'aparició d'un banc de tonyina petita. El meu enfocament gira des d'ells als taurons fins a la brillantor orgànica del corall fins a un enorme napoleó verd i blau, un peix que pot arribar als 400 lliures, silueta a la llum tempestuosa de dalt.

Amb prou feines hem de patir perquè el corrent ens acompanya de tornada cap al moll de vaixells del poble de Tetamanu (40 habitants), on jo havia arribat el dia abans després d'un trajecte de 90 minuts amb barca des de l'aeroport. ciutat més gran de Rotoava. No hi ha cap altra manera d'arribar fins aquí, ni cotxes a Tetamanu, tampoc; tots els viatges són en vaixell, a peu o en aleta, a través, dins o al costat de la superfície infinita d'aigua radiant.

La història de l'anunci continua sota l'anunci

De fet, traieu els fora bords Yamaha i alguns altres elements moderns, i el lloc probablement s'assembla molt a quan els polinesis es van establir aquí per primera vegada l'any 500 després de remar o navegar amb canoes per immenses extensions d'oceà. Van navegar fent un camí, dividint l'horitzó en 16 seccions i llegint el vent, les onades, els corrents i els moviments d'ocells, peixos i estrelles, un assoliment encara més notable quan es veu com de petit i provisional apareix aquest atol en un mapa, envoltat per l'oceà Pacífic.

Tetamanu, potser sobretot sota la pluja, se sent com la fi de la Terra, i això és una gran part de l'atractiu, diu Vaiete Maltby, que gestiona la casa d'hostes Motu Aito, una col·lecció de vuit bungalows de fusta i palla on jo' em quedo. (Motu és la paraula tahitiana per a illot, i Fakarava, com la majoria dels atols, està format per desenes o centenars d'ells.)

La gent diu que ve aquí per desconnectar, i la majoria d'ells ho fan, ajudats ocasionalment per talls d'electricitat i WiFi en aquest lloc aïllat, diu. Però també connectaràs: amb la natura, amb tu mateix, amb qui estiguis. Estem explorant el poble amb els únics convidats del Motu Aito, la Teva Nierding, un meteorològic tahitià, i la seva cosina Cindy Cridland, una secretària d'una agència d'assegurances. Estic connectant amb Teva, una ànima amable amb un amor al món natural, però encara el culpo per la pluja. Passem pel moll de la ciutat, amb el centre de busseig i el restaurant, on un cuiner està llançant ferralla a un frenet de taurons, i passem per un carreró herbat, passant per un grup de bungalous i les ruïnes d'un ajuntament i una presó de l'època colonial. (Els tahitians no tenien cap codi legal formal i cap inclinació coneguda per tancar la gent abans que arribessin els europeus.)

El carril acaba a l'única resta que s'ha conservat, una església catòlica de la dècada de 1830, amb un altar de nacre i un sostre blau marí. La construcció robusta, la decoració ornamentada i la llum ambiental que omplen la nau són innegables, però també ho és la història: el 1819, després de guanyar finalment els conversos al cristianisme a Tahití, els missioners anglesos van prohibir gairebé tot allò que feia feliços als nadius: cançons, balls, jocs. la interpretació, el sexe casual, el surf i fins i tot el tatuatge, una mena d'història pictòrica que els polinesis fan servir per resumir les seves històries de vida. Aquestes pràctiques es van tornar a legalitzar gradualment a partir del 1976.

L'endemà, torno cap al nord per fer un recorregut per Rotoava amb Enoha Pater, una guia que em rep al moll del vaixell amb un pareo (embolcall) turquesa a la cintura i poca cosa més. És un 51 bronzejat i panxí, amb una cua de cavall arrissada i grisenca i l'aire d'un home que viu sense preocupacions al paradís. Enoha, antic gerent de l'aeroport i cap de bombers de Rotoava, es guanya la vida guiant i venent art: dibuixos de tinta sobre llenç, talles de fusta a la deriva i peces a base de petxines que adornen la casa a l'aire lliure davant de la llacuna que comparteix amb la seva dona. Cecile i nou gossos.

La història de l'anunci continua sota l'anunci

Aquesta illa té dos cotxes de lloguer, tres patinets, dues infermeres i cap metge; tot seriós, donem al tauró, diu amb un somriure mentre arribem a 80 mph per un camí de terra amb el seu SUV Saab 2012. Parla anglès amb una cadència asiàtica, després d'haver après anglès i japonès simultàniament mentre treballava en un Club Med de Moorea.

Ens aturem en una explotació familiar d'oli de coco, una de les indústries principals aquí, juntament amb el cultiu d'ostres que produeixen perles negres, i després passem per rodals d'arbres de kahaia, tohonu i aito mentre l'Enoha m'explica sobre l'arrancada de llagostes de l'escull. amb la marea baixa (però només durant el primer quart de lluna) i surfejant la llegendària onada a Teahupoo, Tahití, on va ser colpejat a l'escull i es va trencar el braç. Ens aturem per fer snorkel en un arc aïllat de sorra blanca com el sucre emmarcat per palmeres balancejant i la llacuna perlada. Un veler ancorat en alta mar és l'únic altre signe de vida humana.

La carretera del darrere acaba en un extens cap de corall varat que marca el costat oest del pas de Garuae, a una milla d'ample, el coll més gran de la Polinèsia Francesa. Un cop més, aquesta aura de la fi de la Terra, trencada només per un vaixell de busseig que s'aixeca sobre les onades de lapislás fora de l'escull, i el meu desig de tornar sota l'aigua per comunicar-me amb la selva tropical de la vida.

El bungalow tropical sobre l'aigua, durant molt de temps un símbol de relaxació i luxe, compleix 50 anys

Salto d'un vol curt cap a un altre atoló feble, Rangiroa, i baixo al Kia Ora Resort & Spa, una propietat de somni plantada a les costes sorrenques de la llacuna més gran de la Polinèsia Francesa. El sol surt, llançant la seva màgia en una escena absurdament atractiva: bungalows de palla construïts sobre l'aigua lluent, un remador amb eixos que llisca per la línia de l'horitzó, un cambrer que porta begudes amb paraigua als turistes bronzejats en una piscina infinita.

La història de l'anunci continua sota l'anunci

El Kia Ora també es troba a cinc minuts amb vaixell de l'atracció principal d'aquí: el busseig a Tiputa Pass, famós pel seu escull vibrant i una família de dofins coneguts per apropar-se als bussejadors.

Ah, de vegades et vénen directament, em diu la Magali Bazzano al porxo del centre de busseig de l'establiment. Fregar-se'ls la panxa; els agrada. Simplement no ho feu amb els taurons martell.

Magali té una confiança que desmenteix la seva petita estatura, i la seva història, plasmada en un complicat tatuatge a l'espatlla dreta, indica per què. Estacionada a Costa d'Ivori amb l'exèrcit francès, va veure morir cinc amics quan una bomba militant va colpejar la base.

Vaig venir aquí de viatge, vaig conèixer el meu amant i vaig dir que tornaria, em diu. Sis anys després, ho vaig fer. Soc aquí. Estic content.

Jo també ho sóc, sobretot quan veig l'hipnòtic resplendor cerúleo del mar i el vaixell de busseig atracat al final d'una passarel·la sobre l'aigua. M'uneixo a una parella de lluna de mel i a una tripulació de periodistes de busseig, tots del Japó, per al curt trajecte pel Tiputa Pass, i ens esquitxem a l'aigua fascinant. Per ser sincer, no vull fregar la panxa a un dofí, ni tan sols un salvatge; Hi ha alguna cosa de parc temàtic, i potser un signe que aquests venerats animals s'estan enfonsant al nostre nivell.

La història de l'anunci continua sota l'anunci

Bé, doncs, que no veiem cap en dues immersions, ni cap martell. Només un escull de corall del Pacífic Sud que palpita amb un carnaval de colors, que inclou un rar albirament d'una morena que neda lliurement, una tortuga marina carey i immenses escoles de pargos, condemnats i gats.

De tornada al Kia Ora, rem una de les canoes estabilizadores del complex cap al moll de la ciutat, que, amb la botiga de busseig adjacent i dos restaurants, és el centre d'acció per aquí, i la platja en un tram de sorra. Estic caminant per un bosc quan em trobo amb tres nois adolescents bevent cerveses. Howarth va escriure sobre els tahitians del segle XVIII: No calia que els diguessin que estimin els seus veïns; tothom ho feia, i quan es trobaven amb desconeguts esperaven que fossin molt semblants a ells, i a l'instant estimables.

Tres segles han portat molts canvis, però m'aprofito i m'apunto. M'ofereixen una cervesa (acceptada) i altres embriagues (denegades), i m'assec a la soca d'un arbre. Entre el seu anglès trepidant i el meu francès vergonyós, amb l'ajuda de fotos del mòbil a banda i banda, intercanviem històries de les nostres vides. Insisteixen perquè prenc una altra cervesa quan surto.

Un pot ser temptat en llocs remots però poblats com aquest per suposar que hi ha acció a la volta de la cantonada. I una tarda amb un scooter llogat, vaig a buscar-lo, muntant cap a l'oest fins a aigües de corall encallat a Avatoru Pass, lloc de competicions ocasionals de surf professional. Tot tranquil allà, ja que es troba al voltant dels pocs centres turístics davant de la llacuna on em trobo. Veig llampecs d'activitat a la carretera principal: nens locals amb bicicletes, un pescador que ven dues boniques tonyines brillants i un vaixell carregat de buceigs que descarreguen a un moll, però aquest és l'abast. Això no és Miami Beach, i això és una cosa meravellosa.

A més, l'acció està al cor de l'espectador. Després de sopar, m'allunyo de la suau resplendor del Kia Ora, travesso la carretera sense il·luminar i endinso en la nit negra com a la platja de l'oceà. A una banda sonora d'ones trencades, petxines i corall tintinejant, miro cap a la cúpula lluentosa d'estrelles, tantes i tan brillants, i miro fins que em fa mal el coll.

La història de l'anunci continua sota l'anunci

L'endemà al matí, en un viatge d'snorkel en solitari pel coll, vaig rodar des del vaixell cap a l'oceà i veig la beina: una mare i un vedell no a 10 peus davant meu i, a sota d'ells, cinc dofins més. Semblan suspesos, com congelats en ambre, però en qüestió de segons s'estan disparant cap al blau fosc (no s'ofereixen panxes). Pateo per intentar alinear una foto, però no té sentit.

Passo els meus dos últims dies a l'illa de Moorea, a 30 minuts amb ferri des de Papeete, la principal ciutat de Tahití i la bulliciosa capital de la Polinèsia Francesa. Més enllà de la congestió de Papeete, el mercat colorit, els bars, les botigues i el port industrial concorregut, gran part de Tahití, i tot Moorea, s'assembla molt al fulletó, amb una costa vorejada d'esculls i turons boscosos que s'estenen fins als pinacles verds de la selva.

Des del moll del ferri de Moorea, segueixo la carretera costanera de l'illa passant per fruiteres, cases modestes, botigues de perles negres, salons de tatuatges i cafeteries, resseguint les badies on el capità Cook i altres emissaris de Gran Bretanya, Espanya, França i Rússia van fondejar. Els francesos van reclamar aquestes illes mentre els seus rivals colonials estaven distrets o desinteressats (història llarga; llegiu Howarth), i avui Tahití i Moorea, en particular, fan gala d'un ambient de França i vell hawai.

La història de l'anunci continua sota l'anunci

El tasto al poisson cru (tonyina crua de grau sushi amb llet de coco) a Le Lézard Jaune Café, un restaurant a l'aire lliure a la carretera de Moorea on l'extravagant propietari, Dominique, revolotea entre les taules amb una tapa i uns pantalons florals brillants. Ho veig, escolto i oloro al mercat de Papeete, parades de peix fresc al costat de talles i teixits d'estil insular i, a l'exterior, teles de colors alegres al costat d'una taula de pastissos supervisada per un forner gal amb un alt barret de xef blanc. I s'exhibeix a la platja davant de l'hotel, bar i restaurant Les Tipaniers de Moorea, on les famílies franceses —velocs, oli corporal, cigarrets i nens deliciosament desatesos— surten al sol.

Els meus raspalls més propers amb la vella cultura tahitiana arriben al moll del ferri de Papeete, on una dona gran, potser confosa pels meus intents de conversar, somriu amb afecte mentre m'ofereix el seu collaret de flors de lei, i als supermercats i botigues, on el personal i els clients semblant contents, pacífics i sense presses.

A les hores de final del meu viatge, abans d'un viatge en ferri de tornada a Papeete i un taxi fins a l'aeroport, m'uneixo a un guia per a una sessió de surf. Em recull d'una platja amb el seu vaixell, ens mou sobre la luminescència i lliga a una boia d'amarratge. Les onades, que semblaven petites des de lluny, ressonen sobre l'escull, seccions del qual sobresurten per sobre de la línia d'aigua. Empsolo secament mentre remem cap a l'alineació. Però aviat recordo on sóc i imagino com em sentiria si malgastés aquesta fantasia. Giro, rem amb força i em deixo caure dins d'una onada vidriada amb el cap alt, muntant un trosset del Pacífic Sud cap a la posta de sol mentre el colorit borrós de la vida marina passa per sota del tauler.

La història de l'anunci continua sota l'anunci

Briley és un escriptor amb seu a Takoma Park, Md. El seu lloc web és johnbriley.com .

Més de Viatges:

A Key Largo, d'aleta a aleta amb els habitants de l'escull de barrera de corall revitalitzat de Florida

Sota la superfície, espeleologia i busseig, Belize és impressionant

Dins i sota l'aigua a les illes Kerama del Japó

Si vas

On estar

Motu Aito Paradise

Poble de Tetamanu, Fakarava

011-689-87-742-613

tahititourisme.com/en-us/business/motu-aito-paradise/

Vuit bungalows de fusta i palla amb ventiladors (sense aire condicionat ni aigua calenta) i mosquiteres sobre els llits en un illot al costat de la llacuna de Fakarava. Una passarel·la sobre un canal poc profund condueix a la llacuna i el poble de Tetamanu és a cinc minuts amb vaixell. Àpats abundants servits a les zones comunes en un ambient relaxat. Bungalows, amb capacitat per a quatre persones, uns 180 dòlars per nit, amb tots els àpats uns 72 dòlars per persona.

Hola

Avatoru, Rangiroa

011-689-40-93-11-11

hotelkiaora.com

Bungalows i viles de luxe, moltes amb piscines privades i banyeres i dutxes exteriors, en una propietat cuidada davant de la llacuna a l'atol de Rangiroa, amb piscina infinita, bar, restaurant, operador de busseig, spa, bicicletes, equip de snorkel i canoes amb estabilizador per al seu ús i scooters de lloguer. Bungalows des d'uns 441 $ per a dues persones, esmorzar inclòs.

Moorea Island Beach Hotel

PK 27 Hauru Haapiti, Moorea-Maiao

011-689-87-74-33-07

mooreaislandbeach.com

Dotze vil·les, algunes davant de la platja, en un tram tranquil de l'oceà, amb un escull de marge a una mitja milla de la costa. Un ampli corall a la llacuna permet fer snorkel bé, encara que poc profund. Bicicletes i caiacs disponibles per al seu ús. Una zona comuna té una terrassa, cadires, sofàs i taules i una cuina completa per menjars amb cuina. Esmorzar servit durant la temporada alta de desembre-octubre. Vil·les des d'uns 207 dòlars.

Hotel Tahití Nui

Ave du Prince Hinoi

Papeete

011-689-40-463-899

hoteltahitinui.com

els caps baixa california sud mexico

Com que els vols entre els Estats Units i la Polinèsia Francesa aterren i surten des de Papeete, Tahití, és possible que hi passeu una nit fins i tot si visiteu altres illes. L'hotel Tahiti Nui és modern i net i està situat a poca distància a peu del moll de ferris/creuers, el mercat, les botigues i els restaurants. Hi ha una petita piscina exterior amb vistes a les muntanyes. Doble des d'uns 175 dòlars per nit, esmorzar inclòs.

On menjar

El llangardaix groc del cafè

PK 27, 3 Cote Mer Haapiti, Moorea

011-689-89-565-864

facebook.com/lelezardjaunecafe

Restaurant animat a l'aire lliure al costat de la carretera amb marisc d'inspiració francesa juntament amb plats de pollastre, vedella i porc en una terrassa coberta de fulles. Les especialitats inclouen poisson cru (peix cru marinat), filet de mahi-mahi i unes postres de plàtan caramel·litzat amb gelat local. Obert de dimecres a diumenge de 18.30 a 22.00 h. Es recomana reservar. Principals des d'uns 18 dòlars.

Snack Lili Rangiroa

Al moll de la ciutat, Avatoru, Rangiroa

011-689-87-32-42-50

facebook.com/snacklili/

Espai exterior alegre al costat del moll d'Avatoru on es serveixen una varietat de menjars informals però deliciosos, com ara pollastre crioll i hamburgueses (tot i que el menú canvia sovint). La propietària, Lili, de Madagascar, saluda i atén els clients amb un càlid somriure. Obert de dimarts a diumenge d'11 a 14 h. Principals des d'uns 14 dòlars.

Què fer

Centre de busseig Tetamanu

Poble de Tetamanu

011-689-87-713-834

tetamanuvillage.com/en/tetamanu-diving-en.html

Breu trajecte en vaixell fins a una immersió espectacular a la deriva en un coll on l'oceà obert alimenta una llacuna. El pas acull centenars de taurons grisos d'escull juntament amb una deliciosa varietat de peixos de colors, coralls saludables i molt més. També és notable fer snorkel al llarg de la paret de l'escull prop de la costa. Immersió d'un tanc des d'uns 68 dòlars.

TopDive

Al Kia Ora Resort & Spa

011-689-40-93-11-11

topdive.com/scuba-diving-rangiroa/

Breu trajecte en vaixell fins al lloc de busseig a Tiputa Pass, on hi ha diverses espècies de taurons, dofins i tortugues marines i grans bancs de peixos tropicals. La zona anomenada aquari de corall és una visita obligada per als bussejadors o snorkel. Immersió amb un tanc d'uns 90 dòlars; immersió amb dos tancs uns 172 dòlars.

Mosca Lakana

689-87-709-671

lakanaflymoorea.com

Lloguer de taules i surf guiat als esculls de Moorea, i lloguer i classes de kitesurf, amb transport amb vaixell des de la platja davant de l'Hotel Les Tipaniers; pregunta per David Bourroux. Obert de 6:30 a.m. a 5 p.m. Lloguer de taules de surf des d'uns 27 dòlars durant dues hores; navegació guiada des d'uns 180 dòlars durant dues hores, inclòs el menjar. Classes de kitesurf des d'uns 180 dòlars durant dues hores, inclòs l'equip; lloguers des d'uns 90 dòlars per dues hores.

Informació

tahititourisme.com/en-us/

J.B.

Per obtenir la llista completa de recomanacions de Tahití de l'autor, visiteu
wapo.st/travel