Principal Altres Malgrat el nom del país caribeny, Turks and Caicos no és un duet com Batman i Robin

Malgrat el nom del país caribeny, Turks and Caicos no és un duet com Batman i Robin

Les vuit illes habitades atrauen cucs brillants, estrelles de mar, iguanes i turistes discrets.
Una sortida del sol saluda els paraigües de canya a Providenciales, o Provo. És l'illa més animada del territori britànic de Turks i Caicos, al sud-est de la cadena de les Bahames. (Hemis/Alamy Stock)

L'esdeveniment sempre acaba tràgicament: tots els mascles moren i s'enfonsen al fons del mar. Però el començament està ple de llum, promesa i càntirs de punx de rom. I així, el quart dia després de la lluna plena de setembre, vaig pujar a bord d'un catamarà de 52 peus amb diversos passatgers més. Vam navegar sota un cel de cotó de caramel per veure un espectacle amb un gir de conte de fades de Grimm: l'aparellament dels cucs brillants a Turks i Caicos.

Quan va caure la nit, totes les mirades, fins i tot aquelles vermelles per massa sol i beguda, es van dirigir a les aigües tranquil·les que envoltaven Providenciales, al costat del país de Caicos. Vam pentinar la badia fosca per trobar les espurnes de color verd elèctric que van indicar l'arribada dels cucs.

Com més rom beu, més cucs veuràs, va dir el capità Rock, mentre els membres de la tripulació tornaven a omplir tasses buides.

Poc després del nostre rellotge, van començar a aparèixer taques il·luminades a la superfície de l'aigua. Cada flaix representava una història d'amor condensada: el cuc noi es troba amb el cuc noia. Ballen, ell fecunda i es divideixen. Aleshores, el mascle s'acomiada del món.

No és un mal camí, va dir el capità. Probablement té un somriure a la cara.

El ritual d'acoblament, que dura uns 15 minuts, té lloc en un lloc específic, a l'extrem nord-est de Providenciales o Provo, de tres a cinc dies després de la lluna plena. M'agrada Odontosyllis enopla , molts visitants també es queden a prop d'una illa. Planten el seu para-sol a Provo, el punt d'entrada de tots els passatgers aeris internacionals, o Grand Turk, la capital i port de creuers que va rebre més de 900.000 oceànics l'any passat.

Malgrat el nom binari del país, Turks and Caicos no és un duet com Batman i Robin. El territori britànic d'ultramar inclou 40 illes i cayos, incloses vuit illes habitades, que pengen com a baules addicionals de la cadena de les Bahames. El pas de l'illa de les Turques separa Caicos al nord-oest i els turcs a l'est. Puddle-jumpers fa un pont de la divisió de 22 milles d'ample; els transbordadors vadegen els trajectes més curts; i els caiacs abasten els buits més petits. I en un petit tram entre Caicos i Long Cay, gairebé vaig agafar un passeig amb una raia que passava.

[ Trinitat i Tobago, Nevis i St. Kitts...: dimensionar les illes germanes del Carib]

El trobador d'or enterrat

Una gran barra vermella divideix la línia de temps de Provo en Before Club Med i After Club Med. L'any històric va ser el 1984, quan es va obrir el primer gran complex turístic del país, que va provocar un boom de la construcció d'hotels i un auge turístic.

A B.C.M., la tercera illa més gran albergava unes 100 persones i un o dos allotjaments modestos. Les carreteres no estaven asfaltades i el servei telefònic i l'electricitat eren irregulars. A A.C.M., prop de 24.000 habitants —d'una població total d'uns 32.000— habiten l'illa amb l'únic aeroport internacional. (Caicos té previst afegir una segona instal·lació l'any vinent.) Més d'una dotzena d'hotels, incloses les platges que han tornat boges per a famílies, s'agrupen al llarg de la badia de Grace, de 12 milles de llarg. El Ritz-Carlton és l'última propietat que busca un lloc a la franja de sorra blanca perlada. Si l'empresa té èxit, el seu hotel de 12 pisos serà l'estructura més alta de la terra, empequetant les palmeres i els remistes.


Grace Bay Beach, a Provo. (Andrea Sachs / The Washington Post)

Em vaig allotjar al Club Med Turkoise, el pioner de Provo; la decoració anticuada del tot inclòs em va portar al primer període de la frontera. El complex es troba a l'extrem oriental de Grace Bay, el Meryl Streep de platges. (Reconeixement més recent: els premis Travelers' Choice 2016 de TripAdvisor la van votar com la millor de les 25 millors platges del món.) El meu primer matí, vaig trepitjar sorra tan refinada com la farina de pastissos i vaig caminar descalç durant quilòmetres. El paisatge general es va mantenir igual, una extensió prístina d'oceà i platja. Només la qualitat de les butaques i la quantitat de les joguines aquàtiques van variar a mesura que vaig recórrer els patis del darrere dels diferents complexos. Apuntava a Turtle Cove, a la vora oest, però vaig girar dos terços del camí per descansar els meus arcs tendres. L'endemà, vaig arrodonir el revolt inexplorat per conèixer un caçador de tresors d'amor modern.


Una tarda d'entre setmana, John Galleymore vadejava en aigua fins a la cintura, a pocs metres del lloc per fer snorkel. Portava uns auriculars voluminosos i una samarreta de màniga llarga que deia: Joies perdudes. Va agafar un pal metàl·lic a cada mà enguantada. De tant en tant, agafava sorra humida i llençava les deixalles a la platja.

El resident de Provo gestiona la casa de vacances de Bruce Willis a la propera Parrot Cay, però durant el seu temps d'inactivitat, porta el seu detector de metalls per l'illa buscant objectes de valor. El seu primer client va ser una dona gran angoixada que havia perdut una herència familiar mentre prenia el sol. Va recuperar de la sorra l'encant de l'Estrella de David, que la seva àvia havia portat durant la Segona Guerra Mundial. Des d'aquell descobriment del 2014, John ha recuperat desenes d'anells de compromís, aliances de diamants, claus, arracades i collarets de turistes. (No cobra pel servei, però accepta propines i diners de cervesa.) També va descobrir una moneda de plata espanyola de principis del segle XVIII que donarà al museu local i un rellotge de busseig car que porta al canell.

Les peces no van lluny, tret que hi hagi una tempesta, va dir. Parlant en general, si sé on és, bàsicament puc trobar qualsevol cosa.

Per al seu cas més recent, John havia interrogat el novaiorquès amb el dit nu sobre el seu parador el dia que va desaparèixer l'anell. El visitant li va dir que s'havia lliscat entre el senyal de Bight Reef i les boies que marcaven la zona de snorkel. Després d'una recerca de 10 minuts a l'aigua, John va tornar a la costa i va allargar la cistella. Vaig mirar dins i vaig veure una gruixuda banda de titani encastada sobre un llit de sorra i algues.


Umbeles de canya sota els núvols de la sortida del sol a Provo. (Dennis Frates / Alamy Stock Photo)
Una casa a l'illa de Grand Turk al costat dels turcs. (Col·lecció Stephen Frink / Alamy Stock Photo)Ampliació de la fauna

La temporada d'huracans s'estén de l'1 de juny al 30 de novembre, però la temporada baixa s'alenteix a un gateig d'una cama des de finals d'agost fins al setembre, quan els illencs prenen les seves pròpies vacances. Hi ha avantatges i contres a visitar Turks i Caicos durant aquest període. Al costat positiu, trobareu menys turistes (un 20 a 30 per cent de caiguda respecte a la temporada alta), pagareu tarifes d'hotel més baixes (la meva estada al Club Med va ser a la meitat) i nedareu en mars més tranquils (les tempestes d'hivern poden provocar l'Atlàntic). ). Els inconvenients inclouen tancaments d'hotels i restaurants, horaris comercials reduïts, illes gairebé desertes, l'amenaça d'un huracà i la manca d'amics en caiac que t'acompanyin a Little Water Cay.

Big Blue Unlimited organitza excursions ecològiques a Provo i a North i Middle Caicos, un parell d'illes enllaçades per ponts a les quals s'hi pot accedir amb ferri. L'empresa havia liderat l'única gira de cucs brillants durant la meva visita de setembre (en mesos més ocupats, surten diversos equipaments) i organitza excursions guiades en caiac al santuari d'iguane a Little Water Cay, amb un mínim de dues persones. Em vaig apuntar al matí. A última hora de la tarda, encara estaven avall un.

Així que vaig marxar sol, en un caiac de lloguer. A Blue Haven Marina, un membre del personal va traçar la ruta en ziga-zaga. Vaig seguir el seu dit més enllà dels molls, pels manglars, al voltant d'un tros de terra i fins a la reserva natural. Vaig remar amb mandra sobre l'aigua la textura del paper de bombolles. Vaig lligar i vaig saltar a un passeig de fusta que portava al centre de visitants. Durant el camí, vaig sentir un fort cruixent al raspall sec. Vaig deixar escapar un crit de sorpresa. Una iguana amb un mohawk d'espigues es va córrer cap a la vora de la passarel·la, va tirar el seu cos cap amunt i per sobre de la vora i va creuar cap a l'altre costat. Portava una gran peça de fruita a la boca. Van aparèixer tres iguanes més i es va produir una persecució. Aquesta vegada m'he animat.

el manicomi trans al·legheny

Al centre de visitants buit, vaig llegir sobre l'animal terrestre indígena més gran del país. El recompte de caps escamosos, vaig saber, és d'uns 50.000, la població més robusta del Carib. La meva autoeducació es va veure interrompuda pel brunzit del motor d'un vaixell i el cop de peus sobre la fusta. El guia del santuari em va saludar i es va disculpar per la seva absència: havia anat a dinar a Provo. Es va oferir a ensenyar-me un estany al darrera, on les iguanes sovint passen al sol com penjades sobre els convidats del casament. Però llavors vam notar una cortina de pluja desplegant-se pel cel. Els trons sonaven. Ens vam retirar a la barraca, on, amb esperit d'intercanvi cultural, li vaig presentar a Tinder i em va explicar el significat d'ulls vermells (una persona gelosa).

Les gotes aviat es van atenuar i un pegat blau clar es va materialitzar a través dels núvols amenaçadors. Vaig reunir les meves pertinences i vaig saltar al caiac. A la tornada, vaig remar el doble de ràpid sobre l'aigua que s'havia tornat cinc tons més fosca.


Sal i pa servits a l'East Bay Resort de South Caicos. (Andrea Sachs / The Washington Post)Una vora de mar que val la pena

Normalment sóc una persona de pebrot, però vaig canviar de coctelera -i vaig arriscar-me a la pressió arterial alta- per honrar el patrimoni de les illes. Durant el sopar al Blu, a l'East Bay Resort, el cambrer va lliurar un plat de pa cruixent i un petit bol ple de cristalls blancs. El servidor canadenc francès va identificar el condiment com a flor de sal de França? Suposo.

No, Caicos, va respondre.

Vaig reprimir i vaig tastar l'Atlàntic en forma de Pop Rocks. Aquella mossegada també va alliberar centenars d'anys d'història. A finals del 1600, els mariners de les Bermudes van començar a arribar a Grand Turk i Salt Cay, tant a Turks com a Caicos. Van descobrir munts de sal amb escorça als estanys interiors i van collir el mineral per als mercats nord-americans. L'expansió de la indústria del bacallà a Nova Anglaterra i Nova Escòcia va augmentar la demanda del conservant d'aliments. Els Bermudians es van enriquir i van establir arrels a les illes, establint-se Balfour Town a Salt Cay el 1673, Cockburn Town a Grand Turk el 1766 i Cockburn Harbour a South Caicos el 1840.

De la mateixa manera que tenim dos grups d'illes diferents, tenim dues històries diferents, va dir Brian Riggs, un comissari jubilat que viu a Grand Turk i que va contribuir als museus de Provo i Grand Turk. Bermudians a les illes Turques i els lleialistes a les illes Caicos, en particular Providenciales, Caicos del Nord i Mitjà. (Els exiliats anglesos del Nou Món van establir plantacions de cotó.)

A mitjans del segle XX, Morton Salt va aixafar els mitjans de vida de les illes. South Caicos va plegar les seves salines el 1964; Grand Turk i Salt Cay van tancar els seus negocis una dècada més tard. No obstant això, encara queden relíquies de l'edat de l'or blanc. A Salt Cay, l'illa més petita del grup, un local, conegut en el passat com a Belongers, anomenada Gladys, em va oferir un viatge de l'aeroport a la ciutat. Anant al seu carro de golf, vam passar per davant d'una sèrie de basses de sal seccionades per murs baixos de pedra. Rucs salvatges, descendents de les bèsties de càrrega originals, vagaven pel camí de terra. Els mascles van aixecar les cames posteriors en una mostra d'arrossegament.


Nena, encén el meu foc: La gira dels cucs resplendents a Providenciales. (Andrea Sachs / The Washington Post)Menjar a taula

A South Caicos, l'últim salt del meu skipabout de quatre illes, vaig anar en bicicleta per grans estanys de sal habitades per garses de potes i ramats de flamencs. Vaig desviar per un camí estret que conduïa a un mirador i un forat bullint. El pas natural submarí, que enllaça l'oceà amb la salina, era immòbil com un got d'aigua de l'aixeta.

A l'East Bay Resort, em vaig apuntar a una gira terrestre amb Jeremiah Forbes, un illenc que barreja curiositats locals amb anècdotes populars. (Aquí n'hi ha un: de l'huracà Ike, va dir, em vaig passar tota la nit intentant mantenir la meva unitat d'aire condicionat.) Em va mostrar la Casa Blanca abandonada al turó, una estructura d'emmagatzematge de sal del segle XIX on la reina Isabel es va allotjar durant la seva visita de 1966. (Va venir uns dies i no va tornar mai més, va dir.) I les fàbriques de peix que processen la caracola i el llamàntol. I el cobert de recollida d'aigua on els locals sense aigua corrent poden omplir les seves galledes tres cops per setmana.

Vaig aprendre que l'estil musical nacional és el rasclet i el raspat, que inclou una serra, tambors de pell de cabra i maraques, i que cada illa té un plat nacional. Representació de South Caicos: llamàntol, peix fregit i gra. Provo afirma pollastre i costelles a la barbacoa, que Jeremiah es va burlar amb It's made. Moltes de les meves preguntes sobre la vida salvatge van donar lloc a una observació culinària o una recepta.

Algunes persones encara mengen iguana, però és una boca silenciosa, va dir sobre els rèptils protegits. No en parles.

Les tortugues marines nien a East Caicos i Fish Cay, va dir, i va afegir que alguns illencs preparen batuts de proteïnes d'ou de tortuga.

El flamenc té gust de flamenc, va respondre a la meva pregunta sobre el sabor de l'ocell rosa.

Des de Cockburn Harbour, un assentament amb cases de pedra enfonsades, Jeremiah va conduir cap al costat nord menys desenvolupat. Ens vam aturar en un cingle i vam contemplar l'aigua translúcida. Cap de nosaltres va dir ni una paraula. Em vaig preguntar si estàvem compartint la mateixa bombolla de pensament.

Estic pensant en quantes llagostes podria estar agafant, va dir Jeremiah, un pescador en apnea.

Número telepàtic incorrecte.

A la tarda, vaig canviar a la part aquàtica del meu recorregut amfibi. Ketyn, que ocupava la cadira del capità, va dirigir el vaixell cap a un escull anomenat Aquarium. Vaig surar al costat de peixos àngels cridaners i barracudes tan llargs com els mànecs de les escombres. Catrell, el primer oficial, em va indicar que el seguís. Vam nedar fins a una cornisa de corall on sovint s'allotja un tauró nodrissa. El tocador estava buit.

Ketyn no renunciava a la nostra recerca de taurons. Va navegar amb el vaixell fins a Long Cay. Una ombra fosca —sí, amb una aleta— va aparèixer uns metres més avall. També vam veure una criatura derivant pel fons de l'oceà com un bombarder furtiu. Em vaig posar la màscara i em vaig submergir a l'aigua just quan passava una raia. Vaig planar uns metres per sobre del peix; vam fer contacte visual.

Abans de tornar a la costa, Ketyn va passar per Starfish Village, un passadís submarí de cinc milles d'estrelles de mar amb tons cítrics. Vaig fer un cens ràpid —25 a prop— abans de marxar, per poder agafar el meu vol a Provo. No obstant això, després de l'enlairament, vaig mirar per la finestra l'aigua que hi havia a sota i vaig tornar a comptar les estrelles del mar.

Més de Viatges:

En aquesta comunitat Earthship de Nou Mèxic, els llogaters poden provar la vida sostenible

Ella et va trencar el cor. T'ha deixat. Un museu de L.A. vol saber-ho tot.

Encara estem trobant puntades a la Ruta 66

Si vas On allotjar-se

East Bay Resort

1 Fourth St., South Caicos

844-260-8328

hauria de volar ara mateix

eastbayresort.com

Obert des del gener, l'hotel de servei complet disposa d'habitacions modernes amb cuina, una piscina davant de la platja i esports aquàtics, com ara caiac i paddleboard. El restaurant de l'establiment, el Blu, serveix dinars i sopars. Des de 5, amb esmorzar. Queda't almenys cinc nits i rebràs les excursions terrestres i d'snorkel gratuïtes.

Casa de l'illa

Lighthouse Road, Grand Turk

649-232-1439

islandhouse.tc

Propietat de gestió familiar amb suites acollidores, piscina i jardins tropicals a prop de Cockburn Town. Ús gratuït de bicicleta i nevera parcialment proveïda. Des de 5.

Club Med Turc

Grace Bay, Providenciales

888-932-2582

clubmed.us/r/Turkoise/i

El complex amb tot inclòs està una mica antic, però omple totes les vostres necessitats de vacances a la platja: piscina, bufet, bar, trapezi volador. A partir de 238 $, inclosa la quota de soci de 60 $.

On menjar

Sunset Cafe & Bar

Cockburn Harbour, South Caicos

649-242-7109

Especialitzat en plats de peix fresc, llamàntol i caracolas. Entrades a partir de 18 dòlars.

Cap dels turcs Inne

Hawai està obert per als turistes

Duke St., Cockburn Town, Gran Turca

649-946-1830

turksheadinne.com

El restaurant està ubicat en un edifici de 185 anys, enfront de la platja. El menú canvia amb freqüència. Plats de mostra: amanida de llamàntol amb cors de palma i pasta de gambes. Entrades a partir de 24 dòlars.

Què fer

Big Blue il·limitat

Diverses ubicacions, com ara Saltmills Plaza i Blue Haven Marina, Provo

649-946-5034

bigblueunlimited.com

Una gran varietat d'aventures a l'aire lliure, inclosa la visita dels cucs brillants (79 dòlars) i una visita guiada al santuari d'iguane i Mangrove Cay (115 dòlars).

Informació

turksandcaicostourism.com

—A.S.

Som partícips del Programa d'Associats d'Amazon Services LLC, un programa de publicitat d'afiliats dissenyat per oferir-nos un mitjà per guanyar comissions mitjançant l'enllaç a Amazon.com i llocs afiliats.

Andrea SachsAndrea Sachs ha escrit per a Travel des de l'any 2000. Ha informat des de llocs propers com Ellicott City, Maryland i la costa de Jersey, i des de llocs llunyans, com Birmània, Namíbia i Rússia. Seguiu