Principal Altres Visites interpersonals a Cuba: un plaer conèixer-te, l'Havana

Visites interpersonals a Cuba: un plaer conèixer-te, l'Havana

Vols connectar amb el costat humà de Cuba? Ara, amb les visites de persones a persones, oficialment no hi ha cap problema.

En Ludwig i jo teníem el tipus de relació on podia preguntar-li qualsevol cosa sense por de retrets. El vaig qüestionar sobre les remors rebels de la seva joventut, els seus desitjos de futur i l'estat del seu bany.

Ludwig, vaig cridar des de la tercera a l'última fila de l'autobús turístic, per què els lavabos públics d'aquí no tenen seients de vàter? Tens un seient de vàter a casa?

Les seves respostes franques —és cultural a la primera consulta, sí a la segona— van ser sorprenents, no pel contingut sinó pel context. Ludwig Diaz Montenegro era un guia cubà i empleat del govern; Jo era un turista nord-americà al país comunista.

Cuba: Com viatjar-hi i consells per al vostre viatge

Per evitar el vostre interrogatori: No, no m'he colat pel Canadà o Cancún. Tampoc vaig haver de fer-me passar per soprano per unir-me a un grup coral itinerant o proveir-me de mitjons per repartir-los en una missió humanitària.

Tot el que vaig haver de fer era inscriure'm a una gira amb Friendly Planet. Perquè la gent habitual (vegeu-me aquí, noia nord-americana que us saluda des del Malecón) ara pot visitar Cuba, gràcies a la decisió de l'administració Obama l'any passat de restablir les llicències que permeten als operadors turístics nord-americans dirigir viatges de persona a gent a l'illa. nació que hem boicotejat durant més de 50 anys. Abans d'aquest moviment, el govern dels Estats Units limitava els viatges a aquells amb membres de la família a l'illa i als grups amb una inclinació acadèmica, religiosa, cultural o favorable.

Des d'abril, l'Oficina de Control d'Actius Estrangers del Departament del Tresor ha emès més de 100 llicències interpersonals a organitzacions tant especialitzades (Wisconsin Alumni Association, National Trust for Historic Preservation) com convencionals (Insight Cuba i Friendly Planet). Els grups han de presentar itineraris que mantinguin, respiració profunda, un programa a temps complet d'activitats d'intercanvi educatiu que donarà lloc a una interacció significativa entre els viatgers i els individus a Cuba. En altres paraules, apreneu la frase espanyola mucho gusto. Ho diràs a tothom que coneixes.

Durant els meus cinc dies a l'Havana el mes passat, vaig tenir el plaer de conèixer en Ludwig i altres habitants del barri del senyor Rogers: un pagès, un cigarret, un cambrer, un director d'escola, un professor d'economia, un muralista, un estafador i molts comunistes. , actiu i caduc. Eren la gent del meu poble.

Cuba és un secret mal guardat. Com l'illa més gran del Carib, s'asseu com un bigoti gros a la cara del mar Carib. Hi he navegat moltes vegades en creuers, sovint acompanyat al ferrocarril per cubanoamericans amb cares llargues i sentimentals. La música de maluc i la cuina de llavis del país han recorregut les 90 milles fins a les costes dels Estats Units, desafiant un embargament que prohibeix el rom i els cigars, però no pot frenar el record més abstracte de la cultura.

Per molt que intentés depurar qualsevol idea preconcebuda, vaig arribar amb estereotips ballant al meu cap. I en molts aspectes, es van confirmar. A l'aeroport, els cotxes clàssics nord-americans de l'època Eisenhower van parar a la vora, esperant els passatgers. De camí cap a l'Havana, cartells publicitaven eslògans propagandistes, alguns a favor de la revolució i d'altres en contra dels EUA (també conegut com a EUA). (El bloqueig de mig segle d'antiguitat és un tema incendiari. Un cartell indicava que més del 70 per cent de la població va néixer sota l'embargament.) El rostre del Che Guevara era tan omnipresent com els arcs daurats de McDonald's aquí. El seu aspecte bigotut i els seus panys desordenats apareixien als cartells i cartells de la carretera, un puny tranquil·litzador de perseverança.

Pocs minuts després de conèixer en Ludwig, el nostre grup va començar a fer preguntes al pare de dues filles de 37 anys (vegeu, sense secrets). Quant guanya un professor? (Uns 450 pesos al mes, o 17 dòlars.) Quants cubans tenen casa? (El vuitanta-cinc per cent.) Podem anar a un partit de beisbol? (No és probable; l'equip de l'Havana està jugant a 14 hores de distància a prop de la badia de Guantánamo.) Érem com un autobús escolar ple d'alumnes de segon de primària el botó de joc estava enganxat a Per què? i com és?

home llançant sabates a l'arbust

Sempre que coquetejàvem amb un tema delicat, Ludwig es mantenia a punt, però prefaciem la seva resposta segons el govern. Per exemple, una dissecció dels dos tipus de monedes (el pes, o CUP, utilitzat només pels cubans; i el pes convertible, o CUC, la moneda forta) va acabar amb: Per descomptat, explico com haurien de funcionar les coses. teoria.

Finalment, Ludwig va deixar que l'Havana es fes càrrec de la conversa. Amb els ulls i les orelles ben oberts, vam caminar per la Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO , un pla de restauració en curs. A la plaça d'armes, ens situàvem entre edificis colonials espanyols amb arcs romàntics i balcons habitats pels cossos fantasma de la roba portada pel vent. Botigues i restaurants ocupaven els nivells inferiors, els noms reconeixibles per a qualsevol comprador global de centres comercials: Benetton i Pepe Jeans. Al centre de la plaça, els venedors venien llibres i records per celebrar el Che i la revolució. Artistes autònoms seguien els turistes, dibuixant caricatures per donar-li una propina o interpretant la popular (i engrescadora) cançoneta Guantanamera. De tant en tant, una dona gran amb la cara escarpada i l'esquena doblegada allargava un palmell buit.

La ciutat es va quedar muda sobre el tema del sensellarisme, així que Isabel Leon Candelario, de l'Oficina d'Historiador de la Ciutat de l'Havana, va respondre. Principalment, no volen treballar, va dir. Hi ha molta feina per fer, construcció i agricultura. És difícil trobar sense sostre. Potser una o dues persones al vespre, una persona borratxo.

El govern —socialista en la seva política, comunista en els seus ideals— garanteix l'habitatge i els llocs de treball, a més d'oferir assistència sanitària i educació gratuïta. Malgrat les targetes de racionament, la despesa més gran dels cubans és el menjar. No obstant això, segons la nota a peu de pàgina de Ludwig sobre el tema, la majoria de la gent no pot mantenir-se amb els salaris federals i ha de treballar una segona feina per adquirir moneda forta. Ell, per exemple, rep fons addicionals mitjançant gratificacions. Altres fonts secundàries inclouen la tutoria, la traducció o l'actuació al carrer amb un parell de teckel disfressats. El que sigui necessari.

L'Havana Vella estava plena d'europeus i americans. Els turistes entraven i sortien de les botigues que venien records kitsch (Che, la cara de Cuba) i dels establiments de begudes que promocionaven la seva connexió amb Hemingway. (L'autor de begudes aparentment va beure tant a Cuba com George Washington dormia al mig de l'Atlàntic.) Per sort, vam caure sota la custòdia acollidora dels locals.

En una escola primària d'un carrer destrossat amb façanes escamoses i portes estellades —l'abans del projecte de restauració després del projecte de restauració—, la directora, una jove amb una cara de lluna brillant, ens va convidar a entrar. Ens va portar cap a la part posterior del pati, davant d'un bust de l'heroi nacional José Martí. Una banda de noies d'alumnes de segon, vestits amb jerseis granats, cantaven versos escrits pel pare de la revolució cubana. La cantant principal va fer petits moviments de ball amb les seves sabatilles roses. Un trio d'alumnes de cinquè va seguir amb un poema de Martí. Van recitar la paraula escrita de memòria i de cor.

Després de l'espectacle, el director ens va acompanyar a una aula d'alumnes de primer. Els nens es van asseure educadament als seus escriptoris, com si haguessin estat enganxats als seus seients. Sense moure's, ni riure ni passar notes. Només un estudiant va trencar la imatge de la perfecció, quedant-se adormit amb el braç estès.

Tens alguna pregunta sobre els Estats Units? Ludwig ens va traduir.

derogació de la prohibició d'armes d'assalt a Califòrnia el 2021

Un nen prop de l'esquena va aixecar la mà i va cridar: El teu país és perillós? Un altre jove va llançar: Com vas venir amb avió? (Pensem que es va perdre una en la traducció o en una pregunta trucada.) Quan vam preguntar què volien ser els nens quan fossin grans, van respondre amb ocupacions certificades per nens com professor, enginyer, infermera, oficial de policia, bomber i soldat.

Abans de marxar, vam fer una darrera pregunta: Què és el que més t'agrada del teu país? Les respostes eren reveladores en les seves omissions. Vam escoltar de tot, viatges, transport, escola i tota l'illa. Els germans Castro, Fidel i Raúl, no van entrar a la llista.

Els cubans joves, grans i intermedis estan oberts a parlar sobre el que tinguin al cap, ja sigui Spider-Man o el règim actual. La nostra primera tarda, vam parar al Callejon de Hamel, una vibrant comunitat havanera impregnada de tradicions afrocubanes.

Hi ha quatre religions amb arrels africanes, va dir Elias, el nostre guia local. Els fem servir com a arma contra la nostra escassetat.

Els practicants utilitzen l'art i la dansa per allunyar els mals esperits i atraure les forces positives. Els murals electritzadors de l'artista local Salvador Gonzalez Escalona cobreixen les parets de formigó, una tempesta encegadora de colors i imatges que, com a mínim, descoratllen la monotonia estètica. Cada diumenge, els ballarins fan rumba aquí en una festa de bloc a l'estil Fame. Érem un públic matiner, però van acceptar fer-nos una preestrena.

L'espectacle a l'aire lliure va comptar amb un emotiu llançament de bateria, percussió i cant. La música semblava frustrar un personatge sinistre amb una bandana pirata que lliscava com una serp. Durant l'esdeveniment, els homes joves van col·locar els seus CD, dempeus a prop mentre em agitaven les seves mercaderies a la cara.

Per fugir de la dura venda, em vaig acostar a l'entrada del restaurant El Barracón, on un cambrer solitari fumava una cigarreta al crepuscle. En un anglès perfecte, em va dir que el restaurant havia obert quatre dies abans, beneficiant-se d'una llei revisada que fomenta l'empresa privada. Va dir que deixaria la seva feina en un menjador de propietat governamental, on havia treballat al torn del cementiri a partir de les 8 del vespre. a les 6:30 a.m.

Vaig guanyar 12.000 pesos al mes, uns 500 dòlars, va dir. Jo era ric, però estava cansat.

Va apagar el taló brillant i va reprendre el mode de treball, convidant-me a menjar llamàntol, arròs, verdures i un mojito. A 20 dòlars, una ganga per a un turista americà.

En general, al final del primer dia d'una visita organitzada, començo a patejar les finestres com un cadell atrapat en un vehicle. Scratch, scratch - deixa'm sortir. Malgrat els moments divertits a l'autobús, això no va ser diferent.

què li va passar a elizabeth smart

L'itinerari Friendly Planet, ple de llaminadures de producció pròpia i institucionalitzada, ens va mantenir ocupats des de l'esmorzar fins al sopar. L'empresa no va fer mai cap comunicat que requerissin la nostra participació, però vaig sentir l'obligació tàcita de pujar a l'autobús cada dia.

Per aclarir qualsevol ambigüitat, vaig preguntar a Ruby Goldman, el representant nord-americà de Friendly Planet, si em podia anar a la platja. Tenia un pla en ment, que implicava un viatge en autobús públic de 3 dòlars que sortia des del Parque Central. Només esperava el permís.

Pots fer el que vulguis, va dir dins del museu del rom de l'Havana Club, sempre que facis el poble a poble. No sóc la policia.

Malgrat el seu consentiment, em vaig sentir com un absent per saltar-me a les activitats planificades. La culpa va suprimir la meva ratxa independent. Decidit a comportar-me, vaig treure els esdeveniments del dia i vaig començar a subratllar.

Què hi havia a la llista? Un fabricant de cigarrets que enrotllava stogies (quan no en fumava quatre al dia) en un espai de la mida d'un armari ple de fum i una granja ecològica fora de l'Havana. Entre camps d'un verd brillant de menta, alvocat i col, em vaig emportar classes de conreu cooperatiu, a més d'un rave gegant per berenar a la tarda. També: el Museu de la Revolució, la col·lecció del qual de retalls de diaris decrèpits, tancs de bala i exposició del Granma, el pesquer Fidel Castro va navegar de Mèxic a Cuba l'any 1956, va confluir a l'antic palau del caigut dictador Fulgencio Batista. I, finalment, per a una mica de realitat, una trucada a casa a un complex d'apartaments (el que HUD anomenaria un projecte) als afores de la ciutat (el que anomenàrem els suburbis).

Una família ens va deixar vagar per la unitat a nivell del sòl on s'havien instal·lat recentment. El govern els havia traslladat als dos dormitoris després que el seu domicili colonial a l'Havana s'esfondrés com una casa de nines feta de galetes seques. El xicot de la filla va admetre que era difícil viure fora de la ciutat. El desplaçament fins a l'hospital on treballava era un fre, va dir des de la seva perxa al sofà, però almenys no havien de pagar lloguer.

Malgrat la meva fascinació pel país, el meu entusiasme va disminuir de vegades. I segons el meu diagnòstic, no va ser un accident de sucre post-mojito.

Al Museu de la Ciutat, després de les visites a la plaça de la Revolució, al Museu de la Revolució i al cementiri de Cristòfor Colom, vaig passar els ulls esmaltats sobre l'armament espanyol i les figuretes de porcellana dels cupidons i les seves víctimes. Sota un retrat de la reina Isabel d'Espanya, jo estava mig conscient quan un guàrdia de seguretat es va acostar a mi amb un grapat de moneda dels EUA. Vaig negar amb el cap, dient-li que no, gràcies, no necessitava diners en efectiu. Llavors va sorgir la comprensió. Jo era el seu mercat negre.

Parella de Sant Lluís va carregar armes

El govern exigeix ​​un impost del 10 per cent als canvis de divises de dòlars dels EUA a CUC, que els cubans necessiten per comprar articles addicionals als supermercats i altres botigues que comercialitzen en divises fortes. En comparació, la meva tarifa no publicada era d'un a un, sense comissió. Vaig buidar la part cubana de la meva cartera i vaig omplir la part dels Estats Units.

No pots aconseguir més gent a gent que això, em va dir Ludwig fora del supermercat.

Es referia a l'home prim amb una dent davantera de color blau que m'havia lliurat una moneda de plata. Ho va anomenar record. Sospitós d'un regal de diners, vaig tornar el testimoni. El foraster me'l va tornar; li vaig tornar; un altre cop a mi; després li vaig donar a una dona amb un nadó que tampoc el volia. L'home em va dir que tenia un fill que necessitava lleche. Li vaig dir que agafés la moneda i li comprés llet. Estàvem jugant un joc de patata calenta sense un objectiu clar en ment.

Estava sent estafat en un esquema tan enrevessat i equivocat que em vaig preguntar si m'estaven fent punk, si els programadors de realitat nord-americans estaven permès aquí. La idea era que l'home em regalés una moneda i jo em sentia tan tocat per la seva generositat que li retornaria amb una gratitud de gran valor. En canvi, vaig perdre la paciència i vaig donar l'evidència a l'home més gran del nostre viatge, una amable nevera de Charlotte anomenada Dan. Va fer desaparèixer la moneda i l'estafador.

Vaig afegir l'estafador a l'expansió del grup de gent que havia conegut a Cuba. La meva llista de personatges havia passat d'uns quants individus a un grup substancial i ara una multitud considerable. En la meva última nit a l'Havana, finalment vaig sentir de la comunitat.

A la meva habitació d'hotel del Nacional, vaig obrir de cop les finestres que donaven al Malecón, l'ampla esplanada que recorre més de quatre milles per l'Havana. Era dissabte a la nit i grups d'amics i estimats es van reunir al dic. Tocaven la guitarra, embrutaven rom i es feien un petó sota el cel tacat d'estrelles.

Vaig apagar els llums per poder veure la lluna i escoltar sense distracció les veus de Cuba que van passar per les cortines i em van arrullar fins a dormir.

Cuba: Com viatjar-hi i consells per al vostre viatge

Som partícips del Programa d'Associats d'Amazon Services LLC, un programa de publicitat d'afiliats dissenyat per oferir-nos un mitjà per guanyar comissions mitjançant l'enllaç a Amazon.com i llocs afiliats.

Andrea SachsAndrea Sachs ha escrit per a Travel des de l'any 2000. Ha informat des de llocs propers com Ellicott City, Maryland i la costa de Jersey, i des de llocs llunyans, com Birmània, Namíbia i Rússia. Seguiu