Principal Altres A Colòmbia, pastorear bestiar com un autèntic llanero

A Colòmbia, pastorear bestiar com un autèntic llanero

En aquest ranxo de nois a la regió de Los Llanos de Colòmbia, podeu muntar i pastar com un vaquer o fer tirolesa si ho preferiu.

Hi ha un mite aquí a Los Llanos. Un mite sobre una bola de foc que ve del cel i s'acosta als caminants solitaris, envoltant-los de flames. Alguns diuen que aquesta bola de foc encarna l'ànima torturada d'una bella dona que va assassinar el seu marit i va fer l'amor amb el seu fill.

Per a alguns habitants, això és només un conte per anar a dormir, una llegenda urbana per espantar els turistes que arriben a aquestes extenses planures de praderies a l'est de Colòmbia. Per al nostre guia Jhon, però, un llanero nascut i criat, com es diuen els vaquers locals, la història no és menys real que els cavalls que estem muntant.

Molta gent ho ha vist manifestar-se al cel. Una vegada estàvem asseguts fora de la granja i va aparèixer davant nostre, diu, trotant lentament. Vam córrer cap a dins per sortir del camí. Ha il·luminat tota la casa.

La història d'aquesta terra inclou històries com aquesta. Per a nosaltres, forma part de la nostra vida, de la nostra cultura.

Details: Hisenda Marsella, Els Plans, Colòmbia

Miro la parella amb qui estic recorrent Hacienda Marsella, un gran ranxo turístic a uns 10 quilòmetres fora del poble de Villavicencio, i respirem profundament col·lectivament. En Jhon somriu, es treu el seu sombrero flexible i el colpeja contra la musculada part posterior del seu cavall. Pateja els seus talons als costats de l'animal. Vamos, vamos! crida, galopant cap a un ramat de bestiar a la llunyania. (Anem, anem!)

Són al voltant de les 18:30, i el sol s'ha enfonsat gairebé completament darrere dels núvols. Grans gradacions de vermells, grocs i taronges surten pel cel. Però ara no és el moment d'admirar la vista; aviat es farà fosc i hi ha feina per fer. És l'hora de la recogida de ganado: arrodonir el bestiar i portar-lo de tornada a la granja. Això és tot un repte tenint en compte que l'última vegada que vaig muntar qualsevol tipus d'animal va ser quan tenia 9 anys, i un home que fumava en cadena amb una parka em va conduir per la platja de Blackpool en un ruc. En aquella ocasió, va ser el vent del nord d'anglès el que em va fer estremar, no la idea de dirigir un ramat de bèsties.

Jhon es posa de costat sobre el seu cavall i trota al voltant del bestiar. És important que els comptem i, si en falten, cridem els seus noms. Aleshores ens diran on són fent un so, diu. Tenim sobrenoms per a la majoria d'ells. Aquest negre aquí es diu Superman, perquè és fort i ràpid i sempre lidera des del davant.

Aquesta es diu la Reina, diu, acariciant el cap crestat d'una vaca blanca, per les seves banyes, que semblen una corona.

Jhon envolta el bestiar i comença a xiular rítmicament. El bestiar ajagut sobre el sòl vermell fosc i polsegós es veu obligat a moure's mentre ell els copeja la gropa amb la seva mà tontosa i endurida.

Ui, ui, brama, donant una puntada de peu al seu cavall perquè troti més ràpid. La massa gemec d'animals comença a caminar lentament a través de la porta oberta i cap al vast camp que hi ha davant.

Darrere nostre, els núvols s'han tornat negres i la brisa s'ha aixecat.

Plou per aquí al gener, Jhon? Pregunto.

De vegades, respon.

I avui plourà?

Sí, és clar, i de sobte, diu rient.

Aleshores passa. Una ombra fosca cau sobre el camp, i comença el torrent.

De sobte, el ramat cobra vida i corre pel camp en una línia d'uns quatre bestiar d'ample. El meu cavall abaixa el cap i tira cap endavant. El meu peu dret surt de l'estrep metàl·lic i agafo les regnes. Els estiro enrere per frenar l'animal. En canvi, es submergeix al mig de l'estampida de càrrega a la nostra esquerra.

La pluja forta copeja les vaques i els bous a l'esquena coriosa. Les peülles semblants a un pistó s'enfonsen a terra, enviant fang esquitxant les meves cames. Els grunyits i els bufets de les fosses nasals amarades ruixen núvols boirosos com volcans en erupció.

Com hawai fa complir la quarantena

Després d'uns minuts intensos, el bestiar principal s'alenteix per a un trot, i els altres segueixen. El meu cavall s'aixeca, sacseja el cap i deixa anar un parell de bufos curts. M'ajusto al selló, eixugant la pluja refrescant dels meus ulls i respiro alleujat. Fins que noto que estic sol amb el ramat.

Aviat, unes quantes de les vaques comencen a serpentejar en diferents direccions; d'altres s'aturen i miren al seu voltant com nens perduts en un centre comercial. Converteixo el meu cavall en els insegurs, intentant tornar-los a posar en línia, però això només serveix per confondre'ls encara més, i s'escampen a la meva esquerra i dreta.

Aleshores, un efecte ondulació recorre el ramat, com si un fantasma els hagués espantat, i tots comencen a córrer de nou en la direcció correcta. Miro darrere meu i veig una ombra emergir de la pluja brillant: la silueta silenciosa d'un home i un cavall que es mouen a l'uníson perfecte. És en Jhon, i és majestuós. La seva camisa es treu dels texans com una capa i la terra salta a l'aire des de les peülles del seu cavall.

Corre, corre, corre (corre, corre, corre)! crida, agitant el barret a l'aire. Passa com un general conduint els seus soldats a la batalla.

Inspirat per la vista, vaig cavar les sabatilles esportives al meu cavall. Pateo, patejo i copeto de nou, agafant-me amb força a les regnes en previsió d'un esclat sobtat que em farà galopar al costat de Jhon i per l'horitzó.

Només, el meu cavall té altres idees. Després que les primeres puntades no inspiren una reacció, en intento una de més contundent als costats.

Vinga, demano. Som-hi.

Un cop de cap i dos bufons curts i aguts em van posar al meu lloc, i m'enfonso de nou a la meva sella, mirant amb enyorança com el ramat desaparèixer a la distància.

Aleshores vs ara

Quan arribem a la granja, en Jhon ja ha introduït el bestiar al paddock i està dret a la part posterior dels estables, rentant el seu cavall. Inclina una galleda sobre la seva esquena marró i brillant i li acaricia suaument la crinera. Lliga els tres cavalls restants a bigues verticals i em dirigeix ​​cap al restaurant, on em puc assecar la roba i prendre una beguda calenta.

L'edifici de teulada inclinada és obert, a part de diverses bigues circulars grogues que el mantenen dret. Hi ha una vintena de taules de fusta resistents, algunes de les quals estan ocupades per famílies menjant. Un dels costats dóna a una secció del ranxo on passen molts dels 1.200 animals, inclosos cocodrils, búfals, diverses espècies d'ocells i micos, tortugues i cérvols.

El xàfec ha parat. Mentre abraço una tassa de cafè, m'acompanyo un home que porta un walkie-talkie i dos telèfons mòbils. Es presenta com a Hans, el propietari de l'Hacienda Marsella.

Després de preguntar pel meu viatge amb Jhon, em parla del ranxo, que s'ha desenvolupat de manera constant des que es va inaugurar l'any 2000 i que ara és una destinació turística pròsper per a aquells que volen conèixer l'estil de vida llanero. El ranxo és popular entre els colombians de la capital de Bogotà, a tres hores amb cotxe, però els visitants vénen d'arreu del món.

A més de fer el recorregut a cavall i el pasturatge, els aspirants a vaquers poden dominar l'art de marcar, lligar i lligar el bestiar. Les parts del ranxo s'exploren millor als arbres, amb tirolines i cordes, o rebotant en un cotxet motoritzat que sembla un encreuament entre un camió monstre i una nau espacial. Els visitants poden passar la nit en diverses tendes, cabanes i cases o simplement venir a passar el dia, com jo havia triat fer.

Aquestes oportunitats no sempre han estat possibles en aquesta regió notòriament violenta. Rebobina 10 anys, i l'escenari hauria estat molt diferent. Les disputes entre paramilitars de dreta i rebels d'esquerres sobre el valuós territori de cultiu de coca i les rutes de la droga van donar lloc a assassinats, segrests i desplaçaments a gran escala. Tot i que el conflicte civil i les guerres de la droga van afectar tot el país, la regió del Meta de Colòmbia, que inclou Los Llanos, va ser una de les zones més afectades.

No podríeu seure aquí parlant amb la càmera i el telèfon a la taula. Simplement no seria segur, diu Hans. Avui les coses estan bé, però aleshores calia anar amb molta cura. No sortiríeu mai de nit i sempre intentareu evitar trobar-vos amb algú que no coneixeu.

Tot i que avui dia encara hi ha violència a zones remotes, en aquella època molts terratinents van ser desplaçats per la força o van ser víctimes d'extorsió com a conseqüència de grups armats que buscaven territori.

Hans em diu que el seu pare va ser assassinat el 1985, una altra víctima de la violència. Malgrat la meva investigació, no està disposat a divulgar més i, en canvi, dirigeix ​​la conversa de nou al ranxo.

Abans de marxar li pregunto si, com en Jhon, creu en els mites de Los Llanos. S'aixeca i somriu. No, només són llegendes, diu. No són reals. Bones històries, però res més.

En circumstàncies normals, descartaria els mites tan ràpidament com Hans. En el món saturat de fets en què vivim, és difícil no fer-ho. Però durant aquelles hores en què estàvem explorant la terra i escoltant els contes de Jhon, he de dir que gairebé m'ho vaig creure.

Willis és un periodista independent amb seu a Bogotà, Colòmbia.

Més de Viatges:

Guia de viatge

Guia d'esquí

Guia del Carib

Som partícips del Programa d'Associats d'Amazon Services LLC, un programa de publicitat d'afiliats dissenyat per oferir-nos un mitjà per guanyar comissions mitjançant l'enllaç a Amazon.com i llocs afiliats.

quina profunditat té el llac de la muntanya Smith